Промывка системы ГУРа или ошибка, которую многие совершают
Вроде как на 90 тысячах нужно менять жидкость в ГУР? У меня набежало 120 тысяч)
Сам процесс не сильно сложный, старую жидкость слил, из патрубков выгнал, бачок и фильтр отмыл, новую залил, прокачал и готово.
Но почему никто не пишет, что после такой замены, новая жидкость в бачке после минуты с заведенным двигателем снова превращается в грязное мессиво из старой не вытекшей до конца жидкости?
И хоть тут усрись и сколько руль ты не крути и не выгоняй из патрубков жидкость — часть ее, старой, вонючей и похожей на жидкие фекалии по цвету, все равно останется.
Поэтому я решил поступить немного по-другому.
Берем недорогую жидкость для промывки, мне повезло и я урвал 2 литра hi gear за 500 рублей. Какая она и какой на ней ценник — абсолютно не принципиально, вы все равно ее сольете.
Далее работаем по привычной схеме. Старую жидкость слили по максимуму, залили новую, прогнали ее с заведенным двигателем, увидели, как она в бачке моментально стала грязной.
И снова ее выкачиваете и так по кругу, на сколько вас хватит.
Я сделал таких 4 или 5 заходов.
В итоге у меня вышло около 3.5 литров коричневой грязной жидкости. Все два литра hi gear ушли на промывку.
Далее берем уже нужную нам жидкость ГУР. В моем случае это ELF Renaultmatic D3 синтетика. Взял 2 литра.
Заливаю ее, прогоняю по системе и вижу что в бачке она немного потеряла свой темно красный цвет. Сливаю ее полностью и заливаю по второму кругу.
И только теперь, после хренову тучу промывок, после того как жидкость прошла по системе, с заведенным двигателем, она осталась в бачке КРАСНОЙ.
Стал ли руль крутиться легче? Скорее нет, чем да. Но уверен, для насоса и всей системы, такая капитальная чистка пойдет только на пользу.
Кто-то конечно напишет сейчас, что такая жидкость грязная у меня была из-за большого пробега. Но бачек внутри оказался чистым, да и фильтр тоже.
Также найдутся люди, которые скажут что Elf renaultmatic d3 не подходит для ГУР в Логан. Бред. Да, ее нет в рекомендованых на сайте Elf. Но ее заливают спокойно в другие марки и модели авто. И то, что синтетика якобы агрессивно влияет на резиновые патрубки и прокладки — тоже детский сад. У нас что, резина другая какая-то в Логанах?
Хочу также оставить пару советов:
1. Кому все таки лень домкратить колеса — не ленитесь. Если все делать так как я расписал, на третий раз вы задолбетесь крутить руль.
2. Снимать трубку обратки не обязательно. Тем более с годами она прикипает намертво. Я просто снял с кронштейна бачек и зафиксировал его в противоположном от трубок наклоне. А всю жидкость сливал шприцом( в аптеке берете самый большой который есть)
3. Не тратьте деньги на оригинальные жидкости для промывки системы, берите самую дешевую универсальную жидкость, вам на ней не ездить. А в финалочке уже зальете что положено.
Работу закончил перетяжкой руля. Купил оплетку, но она оказалась больше чем нужно в ширину. Обошел эту проблему тонкой прокладкой из паралона. Получилось просто шикарно, по сравнению с прошлым разом нет никаких заломов, горбов и торчащей оплетки на спицах.
А также приклеил самоклеящийся карпет на порожек багажника. Он у меня был очень сильно поцарапан, а тратить в районе тысячи рублей за накладку от Русской Артели не входило в мои планы. А тут 50 рублей на карпет и все отлично получилось.
На этом пока все. Продолжаю готовить машину к большим поездкам и доделываю всякие мелочи, до которых давно не доходили руки)
Нужно ли промывать систему гидроусилителя руля?
Если вы счастливый владелец машины с гидроусилителем, или только намереваетесь купить такой автомобиль — то рано или поздно вы столкнетесь с промывкой системы ГУР. Насколько нужна эта услуга? Давайте разбираться.
Можно вместо промывки просто заменить масло?
Если добросовестный водитель следит за состоянием усилителя и проверяет масло в бачке ГУР, то он сам увидит, что масло уже потеряло свои свойства. А если не проверяет, то о том, что масло испортилось водителю расскажут автомеханики на СТО.
Масло в системе гидроусилителя нужно менять каждые 100 тысяч километров или при каждом техобслуживании или ремонте.
А в каких случаях нужно промывать систему ГУР?
— если масло изменило свои свойства: загустело или стало жидким;
— масло вспенилось или изменило первоначальный цвет.
Многие водители возразят: если можно заменить масло в системе гидроусилителя, то зачем еще и промывать ее?
Когда система засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из старого масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить масло на новое — этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, поднять, и вот эта гуща уже забила клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осела на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появились задиры по поршню вала.
Если вы с завидной регулярностью только меняете масло, то вы, конечно, молодец. Но с каждой заменой система зарастает осадком все сильнее. Иногда обычная замена масла поднимает столько осадка, что потом нужно менять насос ГУР, рулевую рейку, шланги — то есть весь узел. В этом случае нужно промывать клапан бачка насоса. Если этого не сделать, руль станем тугим, или вообще откажется прокручиваться.
Как промыть систему гидроусилителя?
Специализированные СТО для промывки системы гидроусилителя используют специальный промывочный стенд (другое название — промывочная станция). Этот стенд имитирует работу насоса ГУР и подает масло в систему под давлением.
В промывочном стенде есть два шланга, и для фильтра для очистки:
— фильтр грубой очистки, который сделан из омедненной сетки — он фильтрует более крупный мусор в масле;
— фильтр тонкой очистки, выполнен в виде спонжа из фетра — отсеивает самый мелкий мусор и взвесь. Его приходится постоянно менять, потому что он быстро забивается, и хватает его на 2 или 3 промывки.
Очень удобно, что эта станция работает и с ГУР, и с ЭГУР. Кроме того, станция не только промывает систему, но и проверяет состояние рулевой рейки — услуга 2 в 1. После подключения к машине стенд считывает показатели рулевой рейки: держит ли она давление, какие показатели манометра, как работает распределитель. Получается, что этот стенд не только промывает систему гидроусилителя, но и проводит диагностику рулевой рейки.
ВАЖНО! При промывке системы бачок насоса снимают, и в 9 случаях из 10 бачок меняют на новый. Это связано с тем, что практически на всех гидроаккумуляторах сетка не съемная, а впаянная, и очистить ее без демонтажа не получится. Но в тех редких случаях, когда бачок менять не нужно, то его тщательно моют.
Как подключают стенд:
— мастер отключает шланг высокого давления;
— подключает стенд к шлангу обратки;
— снимает бачок и насос гидроусилителя;
— включает стенд в сеть;
— дальше помощник мастер начинает активно вращать руль из одного крайнего положение в другое, чтобы вал рейки начал двигаться, а масло циркулировало по системе стенда и рейки;
— после промывки мастер сливает старое масло из систем ГУР;
— устанавливает новый или очищенный насос, бачок гидроусилителя;
— потом мастер заливает свежее масло;
— запускает двигатель — промывка закончена!
На что идут водители, чтобы не промывать систему
Большинство СТО упрямо отказываются промывать систему ГУР, ограничиваясь только заменой масла. Особенно часто так поступают «официалы». Они будут менять масло ГУР до посинения, а потом, когда уже ничего не могут сделать — отправляют водителя в узкопрофильный автосервис.
Случается так, что «официалы» только сменили масло, водитель на машине и 20 метров не отъехал от них, как автомобиль заглох. Вскрытие показало, что клапан бачка был забит напрочь, его не смогли вытащить.
Некоторые водители хотят сэкономить, и пробуют промывать систему гидроусилителя самостоятельно. Но в гаражных условиях это сложно, такая промывка может повредить систему ГУРа, и после кустарных манипуляций придется менять насос, сам усилитель и его комплектующие.
А есть самоделкины, которые лечат бачок ГУР при помощи магнита на бечевке. И да, такой магнит действительно притягивает к себе крупные частицы металлической стружки. Но глобальной проблемы взвеси в системе он не решит. Тем более не сможет заменить профессиональную промывку в автосервисе.
Как промывать систему гидроусилителя.
Можно сделать вывод, что замена масла ГУР — дело хорошее, но если не промывать систему гидроусилителя, то рано или поздно она даст сбой.
Чем можно промыть гур
В процессе эксплуатации автомобиля в жидкости гидроусилителя руля накапливаются продукты износа. В основном это микроскопические металлические частички, металлическая стружка, которая циркулирует по системе и попадает в насос и рейку снова и снова. Эту взвесь иногда называют «серебрянкой». Чтобы увидеть серебрянку нужно посветить фонариком в бачек гидроусилителя руля и немного помешать ее любым стержнем. Разноцветные серебристые разводы – это и есть металлическая взвесь.
По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ. Если серебрянки слишком много, то это значит, что насос уже испорчен. Полированные детали насоса задраны, а снятый металл циркулирует по системе.
Ремонтировать такой насос уже поздно. Эта неисправность называется «задиры роторной пары» и проявляется увеличенным усилием на руле на холостых оборотах.
Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.
Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!
Промывка системы ГУР без разборки.
В некоторых случаях в зависимости от конструкции бачка при низком уровне жидкости ее может начать выкидывать через открытую пробку. В этом случае не следует откачивать жидкость до конца.
При сильной загрязненности системы может понадобиться до 5-ти литров новой жидкости. При замене насоса нужно сначала промыть систему, а потом уже заменять его. К сожалению, альтернативой данной промывки может быть только полная разборка и чистка системы. Поэтому неудобность процедуры оправдывается результатом.
На днях у знакомого загудел ГУР.
Заглянули в бачок там отработка почти(((
У хозяина было 2 литра масла, первый литр слился как мазут, второй литр слился чуть светлее, последнее слилось чище но все равно какой то темно малиновый цвет вспененый(пена понятно от гура и воздуха)
Уже думали дизеля залить или керосина…но потом чем выгонять его…в общем подсказывайте! Я промывал маслом, но хозяин жмот нету денег на масло, и кажется литром не отделаться(
Почему горит масло от износа насоса или есть другие причины?
Всем заранее спасибо за советы и наставление на путь истинный!
Если вы счастливый владелец машины с гидроусилителем, или только намереваетесь купить такой автомобиль — то рано или поздно вы столкнетесь с промывкой системы ГУР. Насколько нужна эта услуга? Давайте разбираться.
Можно вместо промывки просто заменить масло?
Если добросовестный водитель следит за состоянием усилителя и проверяет масло в бачке ГУР, то он сам увидит, что масло уже потеряло свои свойства. А если не проверяет, то о том, что масло испортилось водителю расскажут автомеханики на СТО.
Масло в системе гидроусилителя нужно менять каждые 100 тысяч километров или при каждом техобслуживании или ремонте.
А в каких случаях нужно промывать систему ГУР?
— если масло изменило свои свойства: загустело или стало жидким;
— масло вспенилось или изменило первоначальный цвет.
Многие водители возразят: если можно заменить масло в системе гидроусилителя, то зачем еще и промывать ее?
Когда система засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из старого масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить масло на новое — этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, поднять, и вот эта гуща уже забила клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осела на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появились задиры по поршню вала.
Если вы с завидной регулярностью только меняете масло, то вы, конечно, молодец. Но с каждой заменой система зарастает осадком все сильнее. Иногда обычная замена масла поднимает столько осадка, что потом нужно менять насос ГУР, рулевую рейку, шланги — то есть весь узел. В этом случае нужно промывать клапан бачка насоса. Если этого не сделать, руль станем тугим, или вообще откажется прокручиваться.
Как промыть систему гидроусилителя?
Специализированные СТО для промывки системы гидроусилителя используют специальный промывочный стенд (другое название — промывочная станция). Этот стенд имитирует работу насоса ГУР и подает масло в систему под давлением.
В промывочном стенде есть два шланга, и для фильтра для очистки:
— фильтр грубой очистки, который сделан из омедненной сетки — он фильтрует более крупный мусор в масле;
— фильтр тонкой очистки, выполнен в виде спонжа из фетра — отсеивает самый мелкий мусор и взвесь. Его приходится постоянно менять, потому что он быстро забивается, и хватает его на 2 или 3 промывки.
Очень удобно, что эта станция работает и с ГУР, и с ЭГУР. Кроме того, станция не только промывает систему, но и проверяет состояние рулевой рейки — услуга 2 в 1. После подключения к машине стенд считывает показатели рулевой рейки: держит ли она давление, какие показатели манометра, как работает распределитель. Получается, что этот стенд не только промывает систему гидроусилителя, но и проводит диагностику рулевой рейки.
ВАЖНО! При промывке системы бачок насоса снимают, и в 9 случаях из 10 бачок меняют на новый. Это связано с тем, что практически на всех гидроаккумуляторах сетка не съемная, а впаянная, и очистить ее без демонтажа не получится. Но в тех редких случаях, когда бачок менять не нужно, то его тщательно моют.
Как подключают стенд:
— мастер отключает шланг высокого давления;
— подключает стенд к шлангу обратки;
— снимает бачок и насос гидроусилителя;
— включает стенд в сеть;
— дальше помощник мастер начинает активно вращать руль из одного крайнего положение в другое, чтобы вал рейки начал двигаться, а масло циркулировало по системе стенда и рейки;
— после промывки мастер сливает старое масло из систем ГУР;
— устанавливает новый или очищенный насос, бачок гидроусилителя;
— потом мастер заливает свежее масло;
— запускает двигатель — промывка закончена!
На что идут водители, чтобы не промывать систему
Большинство СТО упрямо отказываются промывать систему ГУР, ограничиваясь только заменой масла. Особенно часто так поступают «официалы». Они будут менять масло ГУР до посинения, а потом, когда уже ничего не могут сделать — отправляют водителя в узкопрофильный автосервис.
Случается так, что «официалы» только сменили масло, водитель на машине и 20 метров не отъехал от них, как автомобиль заглох. Вскрытие показало, что клапан бачка был забит напрочь, его не смогли вытащить.
Некоторые водители хотят сэкономить, и пробуют промывать систему гидроусилителя самостоятельно. Но в гаражных условиях это сложно, такая промывка может повредить систему ГУРа, и после кустарных манипуляций придется менять насос, сам усилитель и его комплектующие.
А есть самоделкины, которые лечат бачок ГУР при помощи магнита на бечевке. И да, такой магнит действительно притягивает к себе крупные частицы металлической стружки. Но глобальной проблемы взвеси в системе он не решит. Тем более не сможет заменить профессиональную промывку в автосервисе.
Как промывать систему гидроусилителя.
Можно сделать вывод, что замена масла ГУР — дело хорошее, но если не промывать систему гидроусилителя, то рано или поздно она даст сбой.
Промывка бачка ГУР и замена жижи.
Пришло время заменить жижу ГУРа, пробег 85тысяч да и 7 лет машине. Как это делать писать не буду, ибо уже все разжевано до мелочей. Скажу, что ушло 1 литр оригинальной жижи, она оказалась дешевле всех аналогов, прокачивал вращая рулем, авто на 2 секунды не заводил. Проблем с ГУРом не было, но вроде чуть по легче стал вращаться.
Написать решил потому, что извечный вопрос, менять бачок или мыть! Проще поменять, легче, но дороже.Можно заколхозить от Волги, если есть время, руки и желание. Но я промыл, в процессе мытья обнаружил интересный момент, включил мозги, и вот вам результат.
Что бы легче было просто снимаем фару, от расширтельного бачка ОЖ отсоединяем 2 трубки, горловину бачка омывайки отводим в сторону.
снизу лучше застелить пленкой
затем снимем шланги и бачок, лучше снять шланг с «быстросъема» а потом когда бачок будет снят, отсоединить его от бачка.
И вот дальше самое интересное, (сразу прошу прощения у эстетов за изображения))))) я как и все заткнул соски подачи и обратки, налил обезжиривателя (можно бензина, керосина, все что растворяет масло) и начал трясти. На тонкий сосок обратки у меня был одет прозрачный шланг сантиметров 10 и в него воткнут болт.Трясу, и смотрю в нем стала появляться муть, какие то мелкие крошки. СТОП! что же получается? Принцип работы бачка такой.
А мы что делаем? Мы закрываем патрубки, трясем и сливаем через крышку. Моем бачок внутри, а грязь то она остается внутри сетки, мы моем сетку с чистой стороны. А грязь за сеткой и патрубок закрыт, она бултыхается в замкнутом пространстве.
что же делать? Наливаю трясу, и сливаю через патрубок обратки. У нас в бачке нет высоких температур, так что прикипеть грязь не сможет, максимум муть может осеть в какой то точке. По этому любое средство которое растворяет масло, бензин, керосин, солярка, растворитель, отмоет эту сетку без труда, просто надо дать выйти грязи наружу.
Ну как говорится «Вишенка на торте», товарищ в чате прислал фото, вскрытого после промывки бачка.
обратите внимание, что низ сетки чист как слеза младенца, а сверху грязь. Ну как так может быть? Половина сетки отмылась, половина нет.
Все просто, мыли бачок как обычно, заткнули, потрясли слили. Так вот это и получилось.
Промывка вылилась из бачка, а грязь осталась как раз в том месте, где она на фото. Поэтому половина сетки чистая, а этом месте грязная.
Удачи на дорогах. А мыть бачок или менять… дело за вами.
Land Rover Freelander 2014, двигатель дизельный 2.2 л., 215 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 24
Ещё один способ можно применить с оставлением оригинального бачка, без покупки нового. Это выломать аккуратно изнутри весь сетчатый фильтр вместе с загрязнениями. А в шланг обратки врезать копеечный сетчатый же фильтр грубой очистки дизтоплива. Давления в обратке нет, как мы знаем. В следуюший раз бачок даже мыть не нужно, выкинуть лишь старый фильтрик и воткнуть новый.
в обратке давление есть! НО есть нюанс, там стоит штатное дифузорное кольцо, котороеи не дает разорвать бачок или выплеснуть жижу, если его выкинуть или врезаться ЗА ним то порвет тот фильтр и жижа долой
Что за кольцо и где стоит?
стоит в шланге обратки о фиксируется нержавеющим кольцом, прямо по месту в шланге, перед входом в бачок где то см 3-4 ниже штуцера
Ну так снать шланг обратки с быстросъёма, вставить в него фильтр, на другой клнец фильтра ещё кусок шланга и на быстросъём, будет двойная фильтрация.
в обратке давление есть! НО есть нюанс, там стоит штатное дифузорное кольцо, котороеи не дает разорвать бачок или выплеснуть жижу, если его выкинуть или врезаться ЗА ним то порвет тот фильтр и жижа долой
Там давление равно атмосферному! Там лишь резинка с маленькой сквозной дыркой, чтоб не расплекалось, но одновременно сообщалось с наружной атмосферой! Что до бачка, что сразу после него до насоса давления избыточного НЕТ! И я не понял, зачем вы собрались выкидывать эту резинку?! И фильтр отдельный можно врезать в шланг, что до бачка, что после, вообще без разницы. Бачок нужен будет в данном случае кроме сообшения с атмосферой только для наблюдения за уровнем жидкости в системе. Избыточное давление появляется лишь после насоса и пропадает уже на выходе обратки из рейки.
ту себя слышишь? т.е. давление пропадает сразу после рейки? и куда ж оно пропадает? рейка пердит? или где-то оно теряется? бачок и есть расширительно-накопительная емкость, где и происходит уравновешивание давлений, а что бы жижа не выплевывалась от избытка давления перед входом в бачок и стоит диффузор/инжектор, после которого идет расширительная емкость где идет перепад давления. и т.д.
Давление вытекшей жидкости из рейки пропадает так же, как и давление воды из скважины, уже вытекшей на поверхность. Ибо бачёк через отверстие в крышке сообщается с атмосферой напрямую, и обе трубки, кк ннему подходящие, с его полостью сообщаются напрямую. И ваши измышления не имеют ничего общего с действительностью, уж извините.
давление воды из скважины? типа поднялась вода и разлилась лужею? без водяного столба, даже на метр? потому что давления нет?
да ты смешон, что же ее тогда подняло на поверхность? не иначе муравьи толкали снизу 🙂
О, физику учили, уже неплохо. Метра там конечно нету. Сантиметров сорок максимум. Как и в любой задаче из школьного курса физики, чем-то менее существенным пришлось пренебречь, чтобы основные действующие моменты не замазать вот как раз такими придирками. Жиклер после рейки по сути сглаживает пульсации производительности «скважины», ему незачем и нечем удерживать бачок от «разрыва». И ещё, в вашем общении проскальзывает грубость, рекомендую воздержаться.
Я все отмыл, 8 т км полет нормальный. На промывку ушло 20 мин.
Подскажите, а не завоздушилось при таком снятии? А то пишут как немного воздуха попадает в гуре клапан зависает.
Нет, главное что бы в подачу (толстый шланг) воздух не попал, когда бачок снимаешь, он в верх стоит, ну может на 1см упадет в нем уровень, когдазаливаешь свежее масло в бачок, он заполнится.
А еще по замене жидкости вопрос. Как не заводя машину прокачать контур? Вот убрал я с бачка старую, залил новую и как ее по контуру прокачать без включения зажигания?
Одел толстый шланг подачи, одевая бачок глянь, чтоб в шланге была жижа, если нет, (задел шланг, вытекла) то долей в него. На тонком патрубке обратки должен стоять быстросъем, а шланг с него снят. И он должен быть заглушен, чтоб с бачка через него не вытекало. А шланг обратки в пустую бутылку. Вставил бачок, заливаешь в него жижи, и поворачиваешь руль медленно до упора в одну сторону, ждешь 5 секунд, и медленно в другую сторону, идешь к бачку, в нем упал уровень, доливаешь до полного, ГЛАВНОЕ не просохатить уровень, чтоб в толстый шланг воздух не зашел, а с обратки будет выдавливать в бутылку старую жижу, возьми 1,5л, я взял 0,5 и пролил через край)))) И опять туда-сюда. Как с обратки пойдет чистая, грам 700 где то уйдет, вынаешь шланг с бутылки, снимаешь заглушку с быстросёма и одеваешь шланг, доливаешь в бачок и ещё пару раз крутишь рулем туда, сюда, смотришь уровень, заводишь, поработает минутку, покрути рулем туда-сюда, заглуши, выстави уровень в бачке. Всё!
Спасибо! В закладки положил, буду пробовать как потеплеет