Ржавеет рама
Diesel. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
Ржавеет рама ⇐ Diesel
Модератор: Иваныч
Сообщение Гость » 07 апр 2012, 21:11
Сообщение Иваныч » 08 апр 2012, 06:31
Сообщение london317 » 08 апр 2012, 10:46
Сообщение Иваныч » 08 апр 2012, 11:02
Сообщение конек-горбунок » 08 апр 2012, 13:21
Сообщение london317 » 08 апр 2012, 13:32
Сообщение RANGER » 08 апр 2012, 14:57
Сообщение Иваныч » 08 апр 2012, 20:34
Сообщение Zumm » 09 апр 2012, 20:11
Такая же хрень была, рама «похудела» немного.
Только у меня кузов был снят, с ним думаю вообще никаких нервов не хватит
Наеб..мучился очень, но все же.
Сначала промыл всю раму как следует, потом взял стомеску заточенную и всю рыхлую (пластовую) ржавчину соскоблил.
Затем взял дрель и металличискую насадку проволочную. прошелся по всей раме, куда смог подлезть.
Потом взял наждачку и до блеска все это дело
Потом взял губку и преобразователем ржавчины прошелся по всей раме, выглядело глупо, но металл и оставшаяся местами ржавчина серела, может даже толк был )))
Единственное, пока чистил одну сторону, вторая покрывалась легким налетом ржавчины 
намучился я сней ))) решил делать по одной стороне, т.к. нервы кончались очень быстро
Потом все просушил, обезжирил и покрасил в 2 слоя грунтовкой по ржавчине.
Потом в 2 слоя черной эмалью для этой грунтовки марка ПФ вроде. Все красил кситочками, что бы везде подлезть, и как следует пропитать все.
Потом уже каогда установил кузов, промазал арки битумной мастикой. остатками мастики обмазал раму в тех местах ult больше всего пострадала от ржавчины.
Сейчас вроде все в порядке (прошел год)
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Когда рыхлую ржавчину счищал, то переодически постукивал ногтем по раме, что бы убедиться что этой ржавчины больше нет, стук такой преглушенный явно не металлический. А то бывало так что с виду вроде и нет ржавчины, а постучишь по ней и слышно что пластовая ржавчина, просто плотно держиться. Кстати не поникуй когда увидешь что рама местами очень силно «похудела» с этим можно только смириться. Я долго переживал по этому поводу. 
РАМА наше всё! Мойка и антикор
Всем привет.
Переборол свой сон и решил, что эта тема не терпит отлагательств. И как бы не было по мимо неё тем для написания, но её следует написать в первую очередь.
РАМА
Рама — это хребет нашего авто. Кузов — кожа. Кожу пересадить проще чем хребет. А значит его нужно сохранить, ведь на нём держится весь организм.
Самое интересное на что я обратил внимание, так это то что рамы после 2003 года в куда более плачевном состоянии чем рамы начала 2000 годов.
Взять хотя бы пресловутое место у передних колёс. И не нужно грешить на трубку кондиционера, слева её нет, а гниёт там точно так же. К тому же, вода с этой трубки льётся мимо рамы.
Конечно позаботиться о раме мы собираемся когда уже нашли дыру или уже заварили дыру. Я купив авто в 2011 году сразу начал думать, как защитить раму. К сожалению размышления тормозили конкретные действия:
— В первую очередь хотелось промыть раму;
— Во вторую очередь обработать раму каким нибудь супер составом для защиты от коррозии.
ЧАСТЬ 1: Мойка рамы изнутри
Созвонился и вот, что мне сказали: — Внутри рамы много перегородок и ни один шланг внутрь не влезет! Расширители на PAJERO SPORT они не снимают, потому что там всё сгнило еще лет 5 назад. А как тогда?
Сверлим отверстия снизу рамы и навариваем для крепости шайбы вокруг отверстий.
Меня этот разговор больше напугал, нежели насторожил ))) Больше я туда не звонил.
Примерно такой же разговор был и в конторе «Антикор РФ» где за 2000 рублей пол дня человек просто переводил водопроводную воду. Налив мне её во все узлы, куда воде не следует попадать.
Тогда я писал подробно о том как они «моют». О том, как налили мне воды куда только смогли, но ничего не вымыли. Хорошо что я у них не стал делать антикор, не хотел бы я чтобы мне заантикорили грязь в раме.
Спросил я тогда, мол а вы не используете специальные насадки для водосточных труб?
Эффекта больше, времени меньше итог — КПД выше. Нееет ответили они мне. Этой насадки хватает на 1 мойку авто, а потом шланг рвется. К тому же когда по нему идёт вода он не гнется и не лезет в раму. О как?!
Ну думаю им НАВЕРНОЕ виднее. Спецы как ни как. Отзывов много. Куда уж мне со своими домыслами.
И снова как говорится сбили меня с толку, потом то одно, то другое и я в мыслях, а как же сделать, снова сел за чтение статей. За эти годы уже не помню как, но DRIVE2 свёл меня с человеком по имени Андрей Ham1161 и стали мы думать как бы промыть да сохранить раму. И предложил он мне приехать к нему и на месте всё наглядно опробовать, к тому же у него была мойка высокого давления и шланг для водосточных труб. Пока мы обсуждали теорию пришли к выводу, что НУЖЕН ТРОС. Трос мы размочалим на конце и будем использовать его как мочалку. Им мы и песок и глину и даже ржу немного поскребём. Трос взяли 10мм, как оказалось самый удобный вариант, забегая вперед скажу что 8мм минимум, меньше не удобно, трос слишком мягкий.
Приехал я к нему, распушили трос … Сначала думали что если второй конец зажать в шуруповёрте то можно будет нажать на кнопочку и трос всё сделает сам. Но нет, его сворачивает петлёй. В итоге остановились на варианте который напоминает заряжание пушки. Возвратно поступательными движениями гоняем трос внутри рамы, а напарник льёт в раму воду.
С Андреем мы использовали насадку для водосточных труб. На ней даже царапин не появилось, так что «профи» идут лесом со своими ленивыми советами.
Кстати, если у Вас нет своей мойки высокого давления и насадки:
— Покупаете трос 8-10мм и распушаете один конец, чтобы получился ёршик;
— На сухую, прочёсываете тросом раму;
— Едете на мойку самообслуживания с товарищем;
— Пока один льёт в крайнее отверстие, второй тросом шерстит раму;
Этот способ опробован лично с AlexMagadan007 и его рамой. На всё про всё ушло 350 рублей на мойке самообслуживания. И внутри идеальная чистота. Сравним?
Это фото моей рамы, но у Александра промыли так же. Так что шлите лесом эти псевдо профессиональные конторы, которые ленятся работать.
После промывки рамы у Ham1161 мы обработали ее изнутри преобразователем ржавчины Docker (НЕ КИСЛОТНЫЙ) Слаба Богу я не залил туда будь он проклят Цинкарь. Позже покажу что он с крылом мне сделал. Этот же преобразователь нейтрален и на фото виден черный налёт от его воздействия. Он на танинах. Наносили его из пистолета под евробаллон типа гравитекс со шлангом распылителем. На раму ушло литра 2-2,5. За одно и снаружи обработали.
И снова муки с тем как нанести антикор внутрь рамы.
ЧАСТЬ 2: Антикор
В качестве антикора было принято решение использовать Пушечное Сало. Почему его а не что нибудь иное, скажем RUST STOP. Банка этой мути у меня стоит еще с 2011 года когда я ее купил в надежде на чудо, но как я писал ранее эта красная и желтая жижи не более чем товар из TV-SHOP`a. И по сути ответ на вопрос «А что это за г*в*о» Лежит на поверхности. Я даже не собираюсь углубляться в то есть ли такая фирма в канаде (в данном случае с маленькой буквы), где зарегистрирован брэнд, где сайт. Просто возьмите в магазине баллонs: RUST STOP, краска KUDO, антигравий BODY, любой другой аэрозольный баллон например с освежителем воздуха для туалета. Переверните тыльной стороной к себе и посмотрите внимательно. Дело не в перечисленных фирмах. Это так просто первое попавшееся, что в олову пришло.
По сути в руках у нас из Канады, России, Греции и пусть будет страны о которой мы не знаем.
Что есть на всех этикетках кроме канадского RUST STOP`a. Правильно! этикетка переведена на несколько языков: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан это если товар сделан в России. У других можно встретить и родной, скажем Греческий, ну а уж английский тем более. Если в Германии не понимают какой язык из постсоветского пространства, то английский знают. Но на канадском RUST STOP`e даже на родном английском (хотя в Канаде еще французский язык официально государственный) ни слова, а этикетка выглядит так буд-то ее в спешке печатали. Что говорить о литровых бутылках, где этикетка отклеивается по краям.
Нет, в интернете конечно встречается информация что мол производитель канадский а фасовщик в России, но такое я последний раз видел в конце 80х начале 90х когда подсолнечное масло в разлив продавали в автоматах. Короче бред, а не канада. Но даже если и Канада, то всё равно он от ржавчины не защищает.
Почему отмёл другие фирмы, у которых и сайты нормальные и упаковки, да и имена куда лучше продуманные нежели «Ржавчина Стоп» Я пошел по другому пути — нашел в интернете статьи о автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, которые достались внукам от дедов. И эти автомобили лучше других расскажут о том как они сохранились. А сохранились они, благодаря именно пушечному салу и … ну скажем отработки, чтобы рационально использовать отходы. Мне не хотелось использовать отработку как в прочем любой другой ГСМ. Не хотелось иметь взрывоопасную смесь внутри рамы. Однако я довольно долго пытался придумать как развести пушечное сало, чтобы оно распылялось гравитексом.
Ради интереса даже бензином и керосином разводил, но даже при 9 к 1 бензин/пушсало Нужного эффекта не получалось. А это уже по сути чистый бензин в раму. Купил мовильницу — красную такую, но она наносит средство под прямым углом, а нам нужны скрытые места. В итоге перечитав много тем именно про пушечное сало, выход был один — греть. Благо сало само по себе не горит.
Пока раздумывал о сале, выдались сухие и тёплые деньки и я пошел приводить раму в порядок, снаружи.
Обработка рамы внедорожника от ржавчины
Коррозия металлов снижает срок эксплуатации автомобилей. Это в первую очередь касается рамы авто. В заводских условиях ее покрывают антикоррозийными составами, но со временем они истончаются или отслаиваются, открывая металлические участки. Поэтому обработка рамы внедорожника от ржавчины – процесс, который надо проводить один раз в три или четыре года.
Обработка рамы
Объем проводимой обработки, а также периодичность нанесения антикоррозийных составов зависит от условий эксплуатации машины. В первые 3-4 года ничего делать не надо. Если мастера автосервиса утверждают, что обработку лучше провести, это обычная перестраховка, на которую придется затратить определенную сумму.
Основные причины образования ржавых участков – влага, которая проникает во все технологические отверстия, а также камни, которые вылетают из-под колес и повреждают защитное покрытие.
Перед тем как избавиться от ржавчины на авто, необходимо правильно выбрать антикоррозийный материал. На рынке он присутствует в огромном ассортименте, разобраться без специалиста сложно. Это лаки, краски и грунты, всевозможные консерванты, антигравийные покрытия и специальные составы, которыми покрывают внутренние плоскости крыльев и колесных арок.
Материалы для антикоррозийной защиты
Наносить мастики на ржавые участки без их предварительной обработки можно, если коррозия затронула только поверхностные слои металла. Если ржавчина уже проникла вглубь рамы, необходимо провести полноценную очистку участка. Если коррозийное место можно назвать критическим, мастика здесь уже не поможет.
Большой популярностью пользуются ML-масла. Яркими их представителями являются препараты под названием «Мовиль» и «Раст Стоп». Это проникающего типа антикоррозийные составы, которые легко проникают в сварные швы, технологические отверстия, закрывая их после высыхания прочной пленкой. Она защищает металл от контакта с воздухом. Технология их нанесения не требует тщательной подготовки рамы, что облегчает проведение антикоррозийного процесса.
ML-масла можно наносить на ржавые участки даже с большой степенью коррозии. В состав материала входят ингибиторы, которые замедляют процесс коррозирования металлов. Последние замедляют химический процесс ржавения. Но специалисты рекомендуют раму перед обработкой все же хорошо очистить, чтобы достичь максимального эффекта.
Единственный недостаток масел этого типа – низкая механическая прочность. Внутри скрытых полостей они отработают не один десяток лет. На открытых участках их срок службы небольшой.
Опытные мастера рекомендуют использовать комплексный подход при обработке металла рамы внедорожника от ржавчины. Оптимально – залить через технологические отверстия внутрь рамы ML-масло. Им же обработать внешние плоскости детали. После высыхания нанести дополнительно битумную мастику.
В городских условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется первую обработку проводить через 5 лет или через 100.000 км пробега машины. Далее через каждые 50000-70000 км. При повторной обработке внутренние полости рамы заливать маслами нет необходимости.
Народные средства
Поврежденный участок металла обрабатывают керосином, удаляя рыжий налет. После этого место коррозии промывают водой, высушивают и закрашивают или наносят битумную мастику.
Можно вместо керосина использовать ортофосфорную кислоту. Технология такова:
Мастера давно используют механическую очистку, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальные круги, которые насаживают на болгарку. Метод неплохой, давно себя зарекомендовавший. Но есть у него два отрицательных момента:
Механическую очистку используют в комплексе с другими методами против ржавчины на раме на машине. К примеру, очищают слой рыжего налета наждачной бумагой, обрабатывают место керосином, а затем наносят ML-масла или битумную мастику. Несколько лет назад вместо новых материалов раму грунтовали и окрашивали.
С помощью народных средств можно очистить раму от ржавчины, если коррозия металлов только начинается. В остальных случаях без химических препаратов не обойтись. Производители антикоррозийных материалов стараются снизить негативное воздействие своих изделий на окружающую среду и человека. Особенно в этом направлении эффективно работают европейские и канадские компании.
Правила и требования к обработке
Перед тем как перейти к обработке рамы нужно ее хорошо промыть. В СТО для этого используют обычную водопроводную воду, которую подают под большим давлением, используя специальное оборудование. Далее дно авто высушивают. Вариантов здесь несколько, но все чаще применяют тепловые пушки. Поднимают машину, устанавливают под нее пушку мощностью 24 кВт, которая за полчаса высушивает авто полностью. Рекомендуется оборудование передвигать вдоль автомобиля для равномерного высыхания внутренних полостей.
Внутрь рамы с помощью специального устройства заливают ML-масла. Этим же материалом обрабатывают внешние поверхности рамы. После высыхания (на это может уйти до 15 часов) проводят обработку битумной мастикой. Она будет сохнуть не менее суток.
Битумные мастики – материал непрозрачный, в отличие от ML-масла. Будет сложно контролировать процесс коррозии. Поэтому в СТО мастера оценивают степень поражения металла, после этого решают, каким слоем наносить мастику, и требуется ли это. Во многих случаях нанесенного ML-масла достаточно.
Рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Фирменные антикоррозийные реагенты стоят дорого, но это стопроцентная гарантия долгосрочной эксплуатации рамы автомобиля. При этом многие материалы даже после хорошей чистки плохо держатся на металлической поверхности. Важно ознакомиться с инструкцией по применению, разобраться в ней и не упустить самые мельчайшие подробности. К примеру, российские битумные мастики надо наносить только на предварительно загрунтованную поверхность.
Профилактика образования ржавчины
Есть несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эксплуатацию автомобиля без образования коррозии:
Все это можно сделать за один день. Стоят такие услуги недорого. Дороже будет запустить машину, а затем проводить сложные ремонтные работы.
Восстановление поржавевшего номера рамы. Решение частой проблемы многих рамных машин
У Кайрона, как и у многих рамных машин (первый Паджеро Спорт, Киа Спортедж первая и т.д.) есть проблема — номер рамы расположен на таком месте, где он постоянно пескоструится колесом. На Кайроне он находится на кусочке рамы, аккурат за правым передним.
Из-за этого он часто ржавеет и становится нечитаемым. Это создает известные проблемы при продаже и постановке на учет.
Моей машине 4,5 года и пробег более 100.000, из-за этого я решил обратить внимание на то, в каком состоянии мой номер и, если, что, спасти его и сделать читаемым.
1. Выворачиваем колеса в лево и открываем себе доступ к этому номеру.
2. Далее, с помощью губочки, отмываем его и видим вот такую картину — не читаем он… Весь в пузырчатой такой ржавчине.
3. Затем, берем WD-40 и, обильно поливая номер, трем его вот такой щеткой. Трем, ржавчина постепенно стирается.
4. Заливаем остатки ржавчины на номере вот таким вот преобразователем на основе ортофосфосфорной кислоты, ждем, пока остатки ржавчины почернеют (идет реакция), далее, обрабатываем все вокруг и это место раствором соды — сода нейтрализует кислоту. Слегка все будет пениться. Пленка из фосфатов останется, мы просто убираем остатки состава. Мы не повредим защитный слой.
5. Берем битумную мастику — антикор. Красим ей не особо толстым, но и не тонким слоем раму и номер — все, теперь он защищен и, при необходимости, Вы легко смоете этот антикор бензином или Уайт-Спиритом и перед Вами будет номер. Можно антикор и шпателем отковырнуть.
Трубку, которая проходит над номером, если попадете на нее преобразователем ржавчины, как и я, тоже для верности покрасить антикором можно.
Такой способ достаточно хорошо зарекомендовал себя и многие его активно применяют.
П.С. Если ДПС вдруг решит проверить на посту Ваш номер рамы и то, что Вы им скажете честно, что закрасили с целью защиты, не возымеет действия, возите с собой небольшое количество того же Уайт-Спирита, чтобы его отчистить :о) А, что делать — у любой медали 2 стороны ;о)
SsangYong Kyron 2011, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 35
Приветствую,
Подскажите пожалуйста, после обработки преобразователем, когда почернеет, и смывки содовым раствором, как получается такое чистое состояние, номер на металле, сразу или это фото после щётки, сбит чёрный налет?
Здравствуйте,
Да, это фото после обработки щеткой.
а я электролизом отмываю. Это более щадящий способ нежели преобразователь. преобразователь уместен, когда рельеф маркировки еще хорош. А когда цифры значительно подгнили, то ортофосфорная убьет окончательно остатки цифр.
А как вы электролиз осуществляете на этом месте?
нифига себе ты раму отмыл она аж алюминием покрылась :)))
Вместо цинкаря, кола фанта спрайт могут заменить
я после покупки помазал циатимом, номер был в идеальном состоянии.Машина 13-го года.
А у меня нет номера… печально(((
Я слышал о таком. Это даже плюс, я думаю. А у Вас где собрана машина?
Привет. Можно на «ты»… в Набережных Чалнах. Моя 2008 гв. На первых рамах вроде не было номеров и в доках номер отсутствует.
Вот, я об этом и соышал. У меня 11 год, Владивосток.
У себя замазал номер Циатимом. Он очень липучий и густой. Замазал осенью. Если нужно показать номер, Циатим можно оттереть любой тряпкой без растворителя, бензина и прочего.
Пробоввал. У меня был замазан Солидолом. Гнил под ним.
Солидол все таки будет жиже чем Циатим. Плюс Циатима в его липучести.
Раньше на своей Ниве смазывал Литолом болты крепления реактивных тяг, амортизаторов, болты крепления рулевого редуктора и маятникового рычага. В общем там где болт длинный и находится во втулке. Если во втулке заржавел, то достать очень проблематично. Литол толком не помогал. Циатим герметизировал отлично. Спустя 4 года менял маятниковый рычаг. шляпка болта и гайка были понятное дело ржавые, внутри болт был как новый. Т.е. влага не попала.
Летом при случае счищу у себя Циатим, загляну конечно. Но думаю Циатим консервирует хорошо. Если не забуду, то отпишусь о результате. Но я ржавчину с номера не счищал. Ее у меня не так много было.
Она и так спокойна. Там не все так страшно, только номер в таком виде. Но антикор, так как машина не молодеет, думаю надо сделать.
Может надо было антикор при покупки сделать? За четыре года по фоткам рама в хлам. Представляешь какая она внутри
Трлько поверхностная ржавчина, как на любых элиментах любой подвески средней машины за 100.000. Антикор не делал ни где и никогда пока. Но, думаю, антикор можно сделать — не молодеет машина.