Обзор: увлажняющие средства для тела
Мы уже писали, что тело требует такого же внимания, как лицо. Почему же нельзя просто намазать свой обычный крем для лица на руки, ноги и спину? Дело в том, что формулы средств разрабатываются специально для лучшей работы на определенном участке. Например, разглаживающий крем от морщин с активными компонентами может вызвать раздражение и даже трещины на ладонях. К тому же у средств для тела и рук другая текстура: они должны легко распределяться на большой площади.
Что будет, если не увлажнять кожу тела
Мона Гохара, дерматолог из Йельского университета, объясняет, что кожа — это орган, который тоже нуждается в воде, как и весь организм. «Если вы откажетесь от увлажнения, через несколько дней почувствуете сильную стянутость, через месяц появятся выраженные повреждения (так как кожа уже не может выполнять защитные функции), а через год — морщины, провисание и такая сухость, которую лосьон уже не исправит». Некоторые последствия обезвоживания, увы, необратимы. Это справедливо для тех, у кого действительно очень сухая, чувствительная кожа или нарушение гидролипидного баланса.
Есть и другое мнение: дерматолог Зейн Обаджи считает, что кожа сама может вырабатывать масло и себум для увлажнения и чрезмерное использование крема для тела сделает ее чувствительной, сухой и тусклой. Возможно, в этом есть смысл, но только в том случае, если у вас абсолютно нормальная кожа и идеальные условия жизни. Увы, жесткая вода, экология, и постоянные перемены погоды вынуждают нас использовать дополнительную защиту — организм просто не успевает адаптироваться и сформировать барьер самостоятельно.
Чем отличаются увлажняющие средства
Главное отличие средств для тела — у них другая текстура. Хотя эта разница не всегда очевидна. Например, многие задаются вопросом, чем отличается лосьон от крема.
Кремы более вязкие, в них больше масел и меньше воды. Из-за плотности они часто продаются в банках (в которые нужно залезать пальцами), тюбики с помпами просто не справятся с такой текстурой и забьются. В этой консистенции есть плюс: она хорошо работает в сухом климате и подходит для защиты зимой. В составе крема часто есть церамиды и силиконы, которые смягчают кожу. А вот вазелина и ланолина лучше избегать: они могут закупорить поры. Хотя некоторые используют детский крем с ланолином, чтобы обрабатывать локти, кутикулу и локальные раздражения на теле.
Лосьоны содержат больше воды, чем масла. Они легче распространяются по телу и часто продаются в мягких бутылках, из которых средство удобно выдавливать. Многие думают, что лосьон из-за жидкой текстуры не подойдет сухой коже, но иногда он работает даже лучше, потому что в составе больше воды. А меньший размер молекул позволяет средству проникать глубже. Лосьоны для тела гораздо тяжелее и плотнее, чем для лица. Иногда они содержат AHA- или фруктовые кислоты, чтобы отшелушивать мертвые клетки кожи. Натуральные ореховые масла (например, жожоба и ши) тоже нередко можно встретить в составе: они быстро впитываются и хорошо увлажняют.
Питательный крем для тела с эфирными маслами Benessere Della Felicita, Collistar
Увлажнение кожи тела
Кожу лица увлажняете? Каждый день? Ответ, скорее всего, будет утвердительным. А вот про кожу тела обычно забывают: подумаешь, ее же под одеждой не видно. Но крем все равно нужен — восстановить защитный барьер, предотвратить сухость и шелушение.
Мария Невская Дерматолог
Как ухаживать за кожей тела
Увлажнение необходимо коже любого типа, включая нормальный. На недостаток влаги она реагирует плохо:
ослабевают защитные свойства;
кожа сохнет, стареет, становится неровной.
Какие средства по уходу за телом вам подходят? Ответить поможет наш тест.
Причины сухости кожи тела
Перечислять факторы можно бесконечно, вот лишь небольшой список основных.
Возрастные и/или гормональные изменения.
Дефицит витаминов и минералов в рационе, строгая или несбалансированная диета.
Недостаточный питьевой режим.
Неблагоприятные климатические и экологические условия.
Частые контакты с бытовой химией.
Посещение бассейна с хлорированной водой.
Как увлажнять кожу тела
Чтобы кожа тела оставалась красивой и гладкой, начинайте увлажнение уже с этапа очищения — приема душа или ванны.
Увлажняющий уход начинается с использования подходящего геля для душа или пены для ванны © iStock
Используйте гели для душа на основе масел, экстрактов растений и водорослей. Есть очищающие средства, настолько богатые и сбалансированные по составу, что коже не требуется дополнительное увлажнение после душа.
Можно добавить в ванну несколько капель эфирного масла лаванды или, например, розы.
Отрегулируйте температуру воды так, чтобы она не была горячей, иначе защитная гидролипидная мантия кожи будет нарушена.
Ороговевшие клетки тормозят регенерацию и не позволяют увлажняющим средствам насыщать эпидермис влагой, поэтому 1–2 раза в неделю применяйте скраб.
Используйте скрабы, предназначенные именно для тела: пилинги для лица, слишком нежные и деликатные, не справятся с задачей.
Правила увлажнения кожи тела
Правило номер один: наносите увлажняющий крем на влажную кожу. Движения — круговые массирующие от щиколоток к бедрам, животу и далее.
Увлажняющий крем необходим, даже если кожа тела комбинированная, то есть жирная на спине и груди.
Выбирайте увлажняющие средства по типу кожи и в соответствии с личными предпочтениями: текстура должна быть комфортной, а запах приятным.
При нормальной коже подойдут эмульсия и молочко.
При сухой и очень сухой — бальзам, крем или масло.
В особенно интенсивном увлажнении кожа тела нуждается:
зимой, когда испытывает температурный стресс и резко теряет влагу;
после пребывания на активном солнце;
при восстановлении после перенесенного заболевания.
Увлажнение тела особенно важно в жаркое, солнечное время года, а также зимой. © iStock
Состав средств для увлажнения кожи тела
Практически вся увлажняющая косметика содержит натуральные масла (оливы, макадамии, карите, розы) и глицерин. Кроме того, в формулах могут быть следующие компоненты:
гиалуроновая кислота — мощный гидрофиксатор;
мочевина регулирует водный баланс на клеточном уровне, успокаивает раздражения, ускоряет отшелушивание ороговевшего слоя;
сквалан — растительный аналог компонента защитного слоя кожи;
антиоксиданты: токоферол, витамин С;
экстракты морских водорослей;
пчелиное маточное молочко.
Обзор увлажняющих средств для тела
Знаменитое увлажняющее молочко для тела Lait Corporel, Biotherm
Кроме термального планктона, в составе — витамин молодости токоферол, который обеспечивает антиоксидантную защиту. Средство легко наносится, увлажняет кожу и придает ей легкий цитрусовый аромат.
Сухое масло для тела Nourishing Dry Body Oil Creme de Corps, Khiel’s
За увлажнение, питание и смягчение кожи отвечает масло виноградных косточек. А за укрепление барьерной функции эпидермиса и защитных свойств кожи — сквалан.
Тающее молочко для тела с алоэ вера, Garnier
Интенсивное увлажнение обеспечивают экстракт алоэ вера и особый бифидокомплекс. Нежная текстура позволяет средству быстро впитываться, не оставляя следов на одежде.
Молочко после загара Sublime Sun, L’Oréal Paris
Поможет коже избежать обезвоженности после длительного пребывания на солнце. Витамин Е нейтрализует вредное воздействие ультрафиолета, масло карите обеспечивает успокаивающий эффект. Результат — красивый ровный загар и бархатистая здоровая кожа.
Хотите пройти углубленное тестирование кожи?
SKIN GENIUS ОТ L’OREAL PARIS: СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ СВОЕЙ КОЖИ!
Увлажнение VS питание? Спрашиваем специалистов о том, что важнее для кожи зимой
В холода коже непросто. О своем недовольстве она часто сообщает сухостью, шелушением и покраснением. Как правильно ее понять и помочь? Мы попросили дерматолога, косметолога, основательницу Школы красоты рассказать об основных ошибках в зимнем уходе и поделиться полезными рекомендациями.
— Зимой вокруг нас и, следовательно, вокруг нашей кожи происходит масса изменений из-за снижения температуры и влажности, а также негативных влияний, например, в виде холодного ветра, что неизменно сказывается на внешнем виде и может повлечь за собой массу неприятных изменений и состояний.
Конечно, многое зависит и от типа кожи. Для сухой — питательный крем должен стать постоянным спутником все зимние месяцы и даже дольше. А вот с жирной проблемной кожей (несмотря на то, что и она в некотором роде испытывает сухость) плотные питательные кремы могут сыграть злую шутку. Например, вызвать обострение имеющихся высыпаний.
Ошибки
— Одна из самых важных ошибок — использование увлажняющего дневного крема за 5-10 минут до выхода на улицу. На самом деле его правильно наносить минимум за 30-40 минут до того, как вы покидаете помещение. Это важно, чтобы не пересушить кожу, не спровоцировать обратный эффект — еще большее испарение влаги из верхних слоев кожи.
Не менее распространено заблуждение, что необязательно менять свой дневной увлажняющий крем с лета и можно продолжать использовать легкие текстуры даже холодной зимой. Стоит выбирать более плотный крем или крем, предназначенный для соседнего типа кожи. Например, если у вас комбинированная кожа, то зимой можно перейти на крем для нормального типа, а если сухая — то для очень сухого типа.
Советы
— Сухой воздух в отапливаемых помещениях, мороз и снег, холодный ветер — все это агрессивные факторы, которые пагубно влияют на нашу красоту. Кожа нуждается в дополнительной защите и питании. Ни в коем случае нельзя ее обезжиривать, используя агрессивные очищающие средства, скрабы, гоммажи и так далее. Главная задача — сохранить гидролипидный барьер.
Увлажнять кожу лучше вечером, а легкие сыворотки наносить утром под более питательный плотный крем.
Ошибки
— Самая большая ошибка: попытка избавиться от обезвоживания кожи с помощью увлажняющего крема. Повторю, крем должен быть питательным. Подумайте сами, когда сохнет кожа на руках, мы ищем на полках магазинов жирный питательный крем. Так почему должны действовать иначе по отношению к своему лицу?
Советы
— В результате негативного влияния всем известных зимних напастей эпидермис трескается и грубеет, появляются покраснения и припухлость. Частой жалобой становятся трещины на губах. Обезвоживание кожи в зимний период приводит к истончению и шелушению.
Также в холодное время усиливается нагрузка на сосуды, в результате чего появляется гиперемия, может проявляться капиллярная сетка.
Ошибки
Я считаю, что это следующие действия:
Советы
— витамины Е и С — антиоксиданты, которые защищают кожу.
— витамин В6 — питает кожу.
— гиалуроновая кислота, мочевина и лецитин — прекрасные увлажнители.
— экстракты алоэ, календулы, гамамелис, — успокаивают и снимают раздражение.
Ксероз кожи. Часть 2: лечение
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.
Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».
Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:
1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.
Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].
К увлажнителям окклюзивного типа относят:
1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).
Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].
Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].
В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].
Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].
Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].
Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].
Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].
Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].
Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].
Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].
Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].
Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].
Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].
Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].
В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].
Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.
Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.
Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.
Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.
Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].
Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:
Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.
Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).
Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].
Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].
Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.
ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.
Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.
Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.
Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.
При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].
При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].
В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.
Литература
Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова
ГОУ ДПО РМАПО, Москва