Выпускной коллектор, часть 3.
Всем привет. Сам того не желая. Разбил борьбу с пропуском газов выпускного коллектора на 3 части.
Похоже, у меня хобби, менять прокладки, либо я дикорукожопоетело либо так стекаются обстоятельства.
Первый раз я поменял прокладку БЖ в этой записи тогда у меня вторая слева шпилька отломалась буквально от руки. Только коснулся головкой с воротком и она отвалилась, по срезу шпильки было видно, что она была разрушена процентов на 80.
Нашел другую шпильку вместо этой и вкрутил. Хочу заметить, что обломок шпильки и вообще, все гайки выпускника откручивались без проблем. (Тогда было: новая прокладка + новые гайки+одна новая шпилька)
Второй раз я поменял прокладку, думая что первый раз я недостаточно притянул. (новая прокладка). Протягивая контрольно шпильки, показалось что крайние две левые вытягиваются из головки. Завел — сечет. Прям в термостат.
Мне советовали и покупать оригинальную прокладку (к слову, около 2500р) утверждая что на аналогах (армированный асбест) сделать невозможно. и мазать солидолом. (делая последующую операцию отделения коллектора от головы крайне занятной). Но хотелось чего-то надежно-правильного после всего что я проделал.
И вот поставив второй раз новую прокладку увидев сечь, до меня наконец-то дошло, что коллектор мб и кривым, так у них бывает, оказывается, у этих коллекторов. Я то думал, что может случиться с чугуниной мм в 11. Ну… Век живи век учись…
После работы поехал в гараж, купил металлическую линеечку. Снял коллектор с горячего авто минут за 10 наверное. (скоро буду как АК 47 разбирать и собирать этот авто).
Приложил и понял, почему у меня никак не получалось надежно посадить коллектор.
Смотрите сами
Ну что. Отдал коллектор братану и попросил его на сл. день свозить к мотористам, которые шлифуют ГБЦшки.
Сам был занят в тот день.
Но. к сожалению, мотористы отказались заниматься коллектором, сославшись на то, что не могут закрепить в станке из за сложной формы.
Я вспомнил про токаря одного, попросил брата свозить к нему. Тот дедуля долго сопротивлялся, давал дурацкие советы типо купи новый коллектор, купи новую машину и прочее.Ну, купить любой дурак может.
Цена коллектора стартует от 7000рублей, а у меня он без трещин, проблемная только привалочная плоскость.
В общем дедуля подварился к коллектору в двух точках и таки вывел на нем мне плоскость, при этом сказал что это не плоскость а хрен пойми что, была кривая вгавно. (отдал 1000р за эту работу)
Надо было поменять две левые шпильки, но я решил уже поменять все 10.
купил вот такие
Febi 17706
Подозрительные крайние левые (возле термостата) закрутили посадив резьбу на поксипол.
А остальные 8 на фиксатор резьбы.
Прокладку менять не стал. она после последней замены проехала километров 70 и была в хорошем состоянии.
+ решил таки эту опасную зону возле термостата, где эта, самая узкая часть прокладки.
промазать смазкой типо солидола/литола. совсем чуть чуть.
Протянули гайки, завели — ну вроде тихо. Потом еще пробовал поливать мыльным раствором коллектор (конечно, на холодный коллектор лил) пузырьков не заметил.
А когда проехался — прям удивился, когда я убирал ногу с газа и тахометр находился в зоне 2 тыщ, я думал что авто у меня глохло) если так и будет дальше — я буду очень рад).
Надеюсь поступил правильно, проточив коллектор вместо оригинальной прокладки и тонны солидола.
Может кому пригодится мой опыт) Всем здоровья.
Устранение течи шпилек выпускного коллектора. Латунь в выхлоп (гайки и прокладка глушителя).
Итак, по каждому пункту подробнее.
Первое. Исправил наконец-то косяк за сервисом. Напомню, что к замене прокладки ГБЦ я закупал новые шпильки выпускного коллектора и омедненные(как оказалось не медные) гайки Bosal. Предусмотрел покупку этих мелочей не зря — несколько шпилек намертво срослись с гайками и выкрутились из ГБЦ «в сборе». Одна шпилька обломилась в головке и была выкручена экстрактором. Шпильки были установлены новые. Нижний ряд шпилек как и полагается установлен на хороший герметик (Permatex).
НО… сервисмэны только продули резьбу в ГБЦ и не обезжирили абсолютно ничем. Тогда я этот момент упустил. Герметик не забыли — уже хорошо. Болты помпы тоже ставят на герметик без обезжиривания и они не текут. Однако, есть как есть. Спустя месяц после замены прокладки стал замечать небольшое уменьшение уровня антифриза. Течь нашёл гораздо позже — весь блок под выпускным коллектором был мокрый. Снял термоэкран и увидел течь 3 шпилек из 4х. Преимущественно текли крайние шпильки. Также совершенно случайно я нашел еще одну течь из крышки корпуса термостата из-за всеми любимой Масумы. Об этом ТУТ.
Система одна, антифриз всё равно сливать, поэтому делать решил всё и сразу. О запчастях для устранения течи термостата ТУТ. Для устранения проблемы со шпильками были куплены:
1. Снова шпильки крепления коллектора. Покупались на всякий случай. В итоге новые и поставил) Артикул 035566. Цена 16 руб/шт.
2. Шпильки крепления катализатора к коллектору. Куплены в запас, но оставить в запасе не получилось — к одной старой прикипела гайка, у другой слизало часть резьбы. Наверное, перетянули гайку в прошлый раз. Артикул короткой — 985919, длиной — 985920. По 154 р/шт.
3. Гайки латунные. Решил всё-таки не оставлять омедненные, так как со временем всё равно прикипают. Артикул 210101203019008. Цена 170 рублей за упаковку (10 штук).
4. Герметик Victor Reinz Reinzosil. Надо совсем немного, но меньшей тары у данного производителя я не нашел. Хотел именно его. Артикул 703141410. Цена 489 руб.
5. Медная паста Mannol. Артикул 2270. Цена 218 рублей.
6. Антифриз Sintec G12. Артикул 613500. Цена 140 руб/литр. Брал 3 литра, израсходовал только 1,5, так как в этот раз сливал антифриз аккуратно в чистую емкость. Слилось около 2,5-3 литров.
Далее немного фоток с процесса замены. Выкрутилось всё достаточно просто, за исключением испорченных шпилек между коллектором и катализатором. После демонтажа шпилек из ГБЦ, еще раз подал воздух в систему ОЖ, чтобы выгнать антифриз и снизить его ниже отверстий под шпильки. Для экономии антифриза загнал авто передом на самодельную эстакадку из кирпичей и досок.
Продул, обезжирил резьбу в ГБЦ и сами шпильки. Смазал шпильку обильно герметиком и вкрутил, убрав излишки. Прокладку выпускного коллектора не менял. Она практически новая. Всё отлично, не сечет после сборки.
Выждал около 2 часов, пока герметик немного схватится, затем продолжил сборку. Конечно, в идеале выждать как можно дольше, но времени не было. Далее установка прокладки, коллектора, смазка шпилек медной пастой и затяжка гаек коллектора.
Очередность затяжки соблюдал по книге. Не хотелось бы, чтобы его повело) Пока плоскость коллектора относительно ровная. На шпильки одевается легко. Гайки и на коллектор, и на термоэкран поставил латунные. Даже если они и прикипят, то расколоть их гораздо проще, чем стальные.
Вторая часть. В общем, окончательно задолбала меня сеточная прокладка между катализатором и средней частью глушителя. За 3 года менял её раз 5-6, а то и больше. Хватает на полгода максимум. Сначала поборол скрип вот ТАК. Отъездил довольно долго, но зимой в мороз скрипы вернулись. Меняешь прокладку на новую — скрип пропадает еще на 2-3 месяца. Появляется снова — опять меняешь. Надо разобрать соединение в связи с другими работами (например, замена сцепления) — обязательно меняешь кольцо, даже если еще не стерлось и не прогорело, а иначе снова будет сильный скрип).
Достал окончательно меня этот стык после замены средней части глушителя. С новой неоригинальной частью выхлопа скрип перешел на новый уровень. Сразу и так громко, что люди стали оглядываться. Прозвал я его «крик гуся»))) Реально похоже) Решено было искать токаря для изготовления этой самой прокладки из латуни или бронзы. С токарями у нас в районе туго.
Нашел всего 2х и то один почти в 100 км от меня. Один в городе. Цена на работы для Московской области приемлемая. Знаю, что в регионах за это же взяли 500 рублей. У нас 400-500 без материала, 1000 рублей с материалом за единичный экземпляр. Ну а пока прокладку изготавливали, установил новое сеточное кольцо, которое лежало в запасе. После притирки с новой прокладкой из сетки «крик гуся» стал потише)
Прокладку изготавливали в два захода. Первый раз по новому образцу из сетки. Не подошла и сильно секло. Отдал на переделку. Для образца в этот раз отдал старую притертую прокладку и снял размеры с новой. В итоге, со второго раза прокладка подошла. Скрипы естественно прошли полностью, не сечет. Насколько хватит не знаю, но по свойствам латуни, думаю, что не меньше графитовой оригинальной, за которую уже просят от 2000 рубликов. В итоге, я наконец-то без всяких дополнительных манипуляций с герметиками избавился от скрипа глушителя на 99,9%)
Размеры кольца для изготовления:
-диаметр наружный — 60,5 мм
-диаметр внутренний — 47,5 мм (лучше меньше — расточить недолго, зато в случае наличия окислов на посадочном месте, не прогадаете)
-толщина заготовки (высота кольца) — 10,5 мм.
ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН
Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов
1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.
после этого проблема должна решиться.
Чем мазать прокладку приемной трубы глушителя?
Чем мазать прокладку приемной трубы глушителя?
#1 Сообщение AlexM » 21 авг 2010 12:15
#2 Сообщение AlexM » 21 авг 2010 16:15
#3 Сообщение NoID XMV6 » 21 авг 2010 16:56
Citroen DS, GSA, Visa, XM
#4 Сообщение AlexM » 21 авг 2010 18:17
#5 Сообщение NoID XMV6 » 21 авг 2010 19:27
AlexM
Не надо про нано. у меня сразу изжога начинается! 
Есть отличные смазки. Стоят не дешево, зато ты четко понимаешь что и для чего мажешь.
Citroen DS, GSA, Visa, XM
#6 Сообщение юра кононыхин » 21 авг 2010 20:12
#7 Сообщение Sanych » 22 авг 2010 22:14
#8 Сообщение NoID XMV6 » 22 авг 2010 23:40
Sanych
Угу. И прикепает эта сеточка так, что потом зубилом срезать приходится! А на ZPJ это такое проктологическое место! 
Добавлено спустя 47 секунд:
Хотя, на ZPJ куда ни ткнись, везде пальцем в зад попадаешь! 
Citroen DS, GSA, Visa, XM
#9 Сообщение Kirka128 » 23 авг 2010 00:13
#10 Сообщение Vlas » 23 авг 2010 08:52
#11 Сообщение NoID XMV6 » 23 авг 2010 09:16
Citroen DS, GSA, Visa, XM
#12 Сообщение Vlas » 23 авг 2010 09:30
забыл добавить: у меня так на ксантии треснула и отломилась приемная труба от фланца. незадолго до этого я менял прокладку и намазал ее как раз этим дурацким герметиком для глушителей.
Сюрпризы, сюрпризы… (замена прокладок коллекторов)
Закончив водопроводные дела решил проверить состояние прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Несколько причин, побудивших меня это сделать:
— троение двигателя при прогреве;
— постепенное падение оборотов двигателя при прогреве (редко — вплоть до полной остановки) и затем самопроизвольный резкий набор оборотов;
— пар из выхлопной трубы при прогреве (возможно, это и конденсат, а у меня — паранойя :))
— тряска двигателя при трогании — практически неощущаемая на холодную и усиливающаяся по мере его прогрева (как при кривом диске сцепления);
— чрезмерный нагрев корпуса карбюратора;
— следы то ли масла, то ли ОЖ с копотью на стыке впускной трубы и головки блока.
В общем, ряд симптомов мог бы указать на прогар прокладки головки блока, но при этом:
— нет следов масла в расширительном бачке и антифриз прозрачен, как новый;
— нет пузырьков в расширительном бачке ни во время, ни после прогрева двигателя;
— нет эмульсии на крышке МЗГ, на щупе;
— масло просто темное, без признаков попадания в него ОЖ.
Поэтому решил проверить для начала эти прокладки, купив 2 штуки по 54 руб. Тем более, что операция в целом несложная. Открутил со шпилек выпускного коллектора гайку крепления щитка стартера и болтик М6 щитка (его неудобно крутить, особенно, когда собираешь все обратно). К водяному насосу и коллектору трубка печки у меня не была еще прикручена после замены насоса. Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускной трубы и карбюратора и полез под машину, чтобы открутить хомут крепления приемной трубы к кронштейну КПП. Там меня ждал первый сюрприз:
Ладно, займемся этой проблемой позже…
Отсоединил приемную трубу от фланца выпускного коллектора и снял старую прокладку. Точнее, там оказались 2 прокладки. Видимо, в прошлый раз я так собрал выпуск по невнимательности — вот еще один сюрприз 🙂
Откручивая гайки коллектора — 7 штук — пара гаек, что находились ближе к моторному щиту, стронулись очень легко, практически от руки. Снял сначала впускную трубу с карбюратором на ней:
И обнаружил вот такой «подарок»:
Аккуратно извлек эту гадость. Вроде бы в головке канал остался чистым.
Дальше снял выпускной коллектор. Оп-па:
Ну и след на фланце коллектора:
И, наконец, свидетельство того, что сальники клапанов 2-го цилиндра не справляются со своей задачей:
Нагар довольно легко откалывался шлицевой отверткой, и был счищен как в ГБЦ, так и в коллекторе. По фланцам трубы и коллектора прошелся лезвием канцелярского ножа, чтобы счистить остатки прокладки, ржавчину и нагар, протер обезжиривателем.
Новую прокладку как ни прикладывал, точного совмещения отверстий с коллектором добиться не получилось.
Нашел положение, при котором смещение минимальное, и металлическая окантовка отверстий прокладки не выступает за края. Прокладку перед установкой намазал смазкой «Шрус супер-4МЛ» с (графитом) и выдержал минут 30.
При сборке заменил 4 шпильки фланца приемной трубы (это рекомендуется делать при каждой возможности, т.к. металл в этом месте очень термонагруженный), а также все шпильки крепления коллекторов (это уже больше для успокоения души). Кстати, по каталогам не совсем понятно, какие шпильки впускной трубы и коллектора куда вкручивать. А их — 4 разных размера! Вот расположение шпилек по порядку, начиная от моторного щита к передку, может, пригодится кому:
№№1,5 — 13543621 Шпилька M8x30
№№2,6,7 — Шпилька 2101-1008082
№3 — 13543521 Шпилька M8x25
№4 — 13544621 Шпилька M8x80
Шайбы для крепления впускной трубы и коллектора я заменил на более толстые и прочные — использовал шайбы для крепления корпуса подшипников распредвала двигателя ВАЗ 2108 (2108-1006036) размером 8.0х16.0х3.5мм:
Ну и, конечно, нет лучше гаек для крепления фланца «штанов», чем латунные гайки для 2108 🙂
Нужен ли герметик для впускного и выпускных коллекторов?
Собираю двигатель после замены ГБЦ (старую не получилось отремонтировать, купил с разборки), и возник этот вопрос — а нужен ли герметик? ГБЦ сажал на Victor Reinz, а здесь он нужен, или только прокладки?
Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 22
Только на прокладку, если без неё будет сечь, гермет расплатиться, либо высушится, и станет дубовым.
Ёж заодно посмотри, работает ли?
Откуда там еж? Это ABK на 4 форсунки
Нет нет нет. Гбц нельзя сажать на герметик, только специальная прокладка с металлическими вставками, или металлопакет. Выпускной коллектор садится на 4 метвллические прокладки. Любой гермктик там сгорит и его выдует. Впускной можно, но смысла в этом нет совсем. Прокладка даст на много лучший результат. На рейнз можно со спокойной душой садить фланцы ож
Почему так категорично? Иногда и так и так было. Но речь не про те моторы, а про более новые.
Что именно? Гбц садить на герметик почему нельзя? Ну наверное потому что в цилиндрах офигенское давление и температура, никакой герметик такое долго не вытянет. Выпускной по той же причине.
Да, про это.
Но если посмотреть более новые модели, то там иногда использовался и герметик.
Вроде бы давление и прочее те же…
Но лично я бы ставил то, что по каталогу предписано заводом для данной модели двигателя.
Где это садится гбц на герметик? что это за чудо мотор? Щас наоборот кругом металлопакет, особенно на турбомоторах, которых всё больше. Клапанные крышки часто на анаэробный герметик садят, но не гбц
Я такое видел в каталогах несколько лет назад, когда плотно в них копался. Тоже был озадачен. Но в некоторых вариантах было.
Делай тонким слоем для успокоения души и все нормально будет.
А для чего прокладку гбц на герметик сажал?🤨
Герметик на коллектора не нужен, новых прокладок и шпилек достаточно.
Герметиком можно тонким слоем промазать колечко на подогреве впускного коллектора.
А, в АБК нету этого.
А не знаю, мне друг с герметиком посадил. Для надежности, думаю
Мнимая надежность)
Этот герметик только приколов может приподнести
Для выпуска есть специальный температурный герметос для выхлопа. Применяется только в одном случае, когда за новой прокладкой надо ехать на луну, а времени мало или писец какая привалочная поверхность выпускного коллектора (раковины и прочие дефекты)
Для впускного коллектора достаточно новой прокладки = уплотнительных колец или что там они(завод) поставили в этот раз.
В целом, смотри на кривизну привалочных поверхностей.
Герметос при последующей разборке- добавит времени на очистку от своих следов.
Герметос — это история с кроиловом, когда лень новые прокладки ставить. Кроилово= попадалово.
В редких случаях герметос помогает успокоить нервенного владельца. а точно не будет сечь? Или похожие вопросы.