Как исправить неровный наливной пол: шлифовка, ремонт или демонтаж?
Цель использования самовыравнивающихся смесей – получение безупречного основания под укладку напольных покрытий. Но не всегда результат оправдывает ожидания.
Почему появляются дефекты на готовом наливном полу
После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.
Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.
Базовый пол должен быть:
Непрочную стяжку можно раскрошить даже руками.
Если вы уверены, что подготовку провели правильно, рассмотрим другую группу проблем. А именно — нарушение технологии.
Ошибки при устройстве наливного пола
| Ошибки | Результат |
| Недостаток воды | После схватывания цементному или гипсовому вяжущему просто не хватит жидкости для окончательного набора прочности. В результате пол будет постоянно пылить, выкрашиваться, разрушаться. |
| Излишек воды | Водоудерживающие присадки не справятся со своей задачей и как результат – частичное или полное расслоение наливного состава в течение первых суток после заливки. |
| Применение слишком мощного миксера или замес на скорости свыше 600-800 об/мин | Чересчур интенсивное вовлечение воздуха в раствор ведет к пенистости состава, с которой не справится даже игольчатый валик. Итог – пористая непрочная поверхность. |
| Поверхность не загрунтована |
Что делать, если дефектов избежать не удалось? Конечно же «лечить». Расскажем об этом подробнее ниже.
Как исправить ошибки заливки
Недостатки готового наливного слоя можно поделить на:
В первую категорию относятся:
Трещины
Этот вид дефекта можно устранить при помощи ремонтной быстросохнущей смеси. Поверхностные разрывы наливного пола нужно немного расшить, тщательно обеспылить и заделать шпатлевкой или быстросохнущим ремонтным составом, предварительно обработав грунтовкой.
Трещины на наливном полу.
Для глубоких трещин используются специальные строительные скобы металлические, внешне напоминающие гофрированную бумагу. Разлом нужно дополнительно расшить болгаркой. Перпендикулярно основному шву в зависимости от его длины нарезать еще один или несколько небольших, компенсационных разреза. Всю ремонтируемую область тщательно очистить пылесосом. Затем вставить скобы и место дефекта заполнить быстросохнущей эпоксидной шпатлевкой или той же наливной смесью, что использовалась для заливки пола. В конце все нужно выровнять шпателем выглаживающими движениями.
Локальные отслоения поверхности
Опытный монтажник напольных покрытий знает, что на пол с вздувшимися, бухтящими областями нельзя делать укладку. Основа быстро потрескается, разрушится, замки у ламината или паркетной доски начнут скрипеть и крошиться. Поэтому этот тип дефектов надо устранять обязательно (!).
Расслоение наливного пола.
Поврежденные области необходимо снять ломом или сбить перфоратором. Тщательно обеспылить, загрунтовать и заполнить разведенным в нужной пропорции наливным полом.
Ямы, перепады
С этим явлением бороться не сложно. Небольшие углубления нужно заполнить любым ремонтным составом (шпатлевкой, раствором наливной или цементно-песчаной смеси) и тщательно загладить кельмой или широким шпателем.
Заполнение ямок быстросохнущим составом.
Глубокие ямы большого размера и перепады нужно «выводить на ноль». То есть выравнивать до самой высокой точки при помощи безусадочного самовыравнивающегося пола на гипсовой или гипсово-цементной основе. Пол предварительно загрунтовать, залить раствором и выгладить правилом. Излишки обязательно снять.
Некоторые мастера рекомендуют для выравнивания дефектов использовать тонкослойный плиточный клей. Он обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям и может выступать в качестве армирующего (упрочняющего) компонента.
Мелкие неровности, наплывы
Шлифование пола болгаркой.
Исправить этот дефект несложно. Самый лучший способ устранения бугорков и утолщений — шлифовка наливного пола. Используется плоскошлифовальная, ленточная или любая другая подходящая машина, болгарка с абразивным кругом. Размер зерна нужно подбирать индивидуально. Для цементных составов используется шлифовальная машинка по бетону.
Совет! При работе со шлифовальным агрегатом образуется огромное количество пыли, которая «забивает» инструмент, ухудшает видимость. Поэтому обязательно используйте патрубок для подключения строительного пылесоса.
Кратеры
Образуются из-за недостаточной деаэрации или повышенной остаточной влажности основания. Если наливной слой не пористый, под ним нет пустот, то углубления нужно просто заполнить шпатлевкой или влить раствор самовыравнивающейся смеси. Глубокую расшивку при этом делать не надо, достаточно слегка расчистить.
Пересохший верхний слой
От сквозняков и работающих радиаторов поверхность наливного пола может слишком быстро потерять влагу не набрать требуемой прочности. Поэтому этот пласт обязательно нужно снять шлифмашиной и выровнять тонкослойным безусадочным составом.
Выравнивание пола тонкослойным наливным полом
Перечислим те недостатки, с которыми делать ничего нельзя. Способ устранения один – полный демонтаж. Это:
Демонтаж наливного пола.
Не надо жалеть сил и времени на исправление недостатков. Делать укладку напольных покрытий на неровное или поврежденное основание – это значит выкинуть значительные суммы на ветер. Через 1-2 года отделочный материал придет в негодность и все нужно будет начинать сначала.
В данном видео пол ремонтируется с помощью жидкого раствора наливного пола, рекомендуем использовать специальные составы, например, как в видео ниже (существует множество отечественных аналогов, например: Арт-Эко).
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
9 материалов для выравнивания пола под чистовую отделку
Основание пола в квартире редко бывает идеально ровным, ведь обычно перекрытие собрано из отдельных железобетонных плит, на стыках которых есть перепады уровня, а часть элементов может быть уложена с наклоном. Последствия небрежной или неправильной подготовки основания пола могут быть очевидны сразу по окончании ремонта: трудно не заметить вспучившуюся половицу или порожек на границе комнат. Но гораздо чаще они дают о себе знать позже, когда появляются скрипы, а также потёртости и трещины на месте незначительных неровностей. Как создать гладкую и прочную «базу» для укладки напольного покрытия? Поговорим о способах выравнивания пола.
Шпаклёвка для бетона
Во многих квартирах (в основном в новых домах) плиты перекрытий уложены довольно ровно, а их стыки надёжно заделаны; как правило, поверх устроена цементно-песчаная стяжка. При этом могут остаться дефекты. Способ устранения зависит от их характера, а также от типа выбранного напольного покрытия.
Локальные наплывы раствора на стяжке от застройщика можно срубить зубилом, а небольшие ямки и следы от правила вывести цементно-полимерной или полимерной шпаклёвкой по бетону и таким образом получить готовое основание для укладки плитки, ламината или паркетной доски.Рулонные покрытия стелить непосредственно на черновую стяжку нежелательно, так как на них проявляются малейшие дефекты (необходимо финишное выравнивание наливной смесью). Если же в качестве покрытия выбрана массивная доска, клеевая паркетная доска или штучный паркет, нужно обеспечить высокую прочность шпаклёвки на отрыв. Для этой цели отлично подойдёт двухкомпонентная эпоксидная шпаклёвка, но требуется тщательно подготовить основание — обеспылить его, обезжирить, а иногда и загрунтовать упрочняющей грунтовкой.
Тонкослойные ровнители
Если на стяжке, выполненной застройщиком или прежними владельцами квартиры, имеется уступ, холм или уклон, но величина перепада не превышает 20 мм, для выравнивания целесообразно использовать наливные растворы из готовых смесей, таких как weber.vetonit 4100, «Юнис Горизонт», Ceresit CN 68. Они легко наносятся, то есть, по сути, сами растекаются по поверхности — нужно лишь немного помочь им шпателем и выгнать воздух игольчатым валиком. Сохнут такие растворы очень быстро, и через 4-12 часов основа может воспринимать пешую нагрузку, а спустя 1-3 недели (в зависимости от толщины слоя) допускается укладывать покрытие.
Самовыравнивающиеся смеси
Самовыравнивающиеся смеси сочетаются с любыми покрытиями, но довольно дороги и, как правило, могут наноситься только тонким слоем — не более 30 мм. Внимательно читайте инструкцию по применению смеси! Многие материалы этого типа предъявляют специфические требования к основанию, например нуждаются в его обеспыливании, но исключают нанесение адгезионных грунтовок типа бетон-контакт.
Мокрая стяжка
Значительные неровности обычно ликвидируют с помощью стяжки, устройство которой в новостройке должно осуществляться по типовому проекту, а во вторичном жилье требует предварительного согласования с органами жилинспекции.Перед заливкой мокрой стяжки требуется надёжно гидроизолировать перекрытие с заходом на стены, иначе вода из раствора протечёт в пустоты строительных конструкций (это может вызвать замыкание проводки в пределах двух этажей) и в нижерасположенное помещение. Кроме того, при устройстве стяжки необходимо обеспечить изоляцию ударного и структурного шума. Разом выполнить обе задачи помогут рулонные материалы на битумной основе толщиной более 4 мм или специальные двухслойные подложки, например «Антистук», «Техноэласт Акустик» или «Шуманет-100». Все стыки полос (плит) гидрошумоизоляции проклеивают мастикой или специальным скотчем.
Цементно-песчаная стяжка
Её оптимальная средняя толщина составляет 40 мм, минимальная локальная толщина 20 мм. Конструкцию желательно армировать стальной дорожной сеткой, а бетон готовить из заводской смеси в мешках. При расчётной толщине стяжки более 40 мм используют лёгкие бетоны, чаще всего керамзитобетон, реже — более дорогой бетон с пеностеклом.
Важно правильно сушить стяжку, накрыв её плёнкой или периодически увлажняя. Открывать настежь окна нельзя, допускается только проветривание через форточки или наклонные створки. Средний срок созревания мокрой стяжки — месяц, но перед укладкой покрытия обязательно проверяют остаточную влажность бетона электронным влагомером.
У опытных строителей при условии использования безусадочных смесей (например, veber.vetonit 5000) стяжка получается довольно ровной, на неё вполне можно укладывать ламинат и замковую паркетную доску (поверх подложки).
Однако нередко базовый слой требует финишного выравнивания наливным раствором. Обычно его проводят спустя 7-14 дней, когда пескобетон (керамзитобетон) наберёт около 70% прочности, но некоторые ровнители допускается укладывать только на полностью высохшее основание.
Полусухая стяжка
Она сохнет не более недели и не грозит протечками в квартиру этажом ниже (это не значит, что можно обойтись без гидрошумоизоляционного слоя). Однако далеко не все рабочие имеют опыт применения данной технологии, что увеличивает риск брака.
Теоретически при устройстве полусухой стяжки должно применяться специальное оборудование — бетономешалка, пневмонагнетатель, трамбовочные и затирочные машины. Но на практике работы часто выполняют ручным способом, просто стараясь, чтобы водоцементное отношение не превышало 0,2 (вместо обычных 0,3-0,5). Такую смесь трудно укладывать и выравнивать, а плотность и прочность бетона без машинного трамбования будет ниже, чем при традиционной рецептуре. Поэтому к воде подмешивают армирующие полипропиленовые волокна (примерно 100 г на 10 л). Выравнивать слой всё же желательно затирочной машиной, хотя возможно и применение наливных ровнителей.
Серьёзный минус полусухой стяжки в том, что достаточно прочен только её тонкий верхний слой, поэтому она не подходит для некоторых финишных покрытий, например паркета и крупноформатной плитки.
Сухая сборная стяжка
Сборная стяжка состоит из сухой засыпки и листового настила, по прочности и надёжности уступает стяжкам из бетона, но зато собрать её можно очень быстро. Засыпная стяжка мало весит, обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, а её толщину можно варьировать в пределах 40-100 мм.
Для выравнивающей засыпки лучше всего подходит керамзитовый гравий специально подобранной фракции (чтобы уменьшить усадку), который укладывают поверх пароизоляционной плёнки и разравнивают по маякам. Далее настилают листы на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 12,5 мм); их укладывают в два или три слоя и скрепляют шурупами, а затем шпаклюют стыки. Возможно также использование готовых двухслойных элементов пола со ступенчатыми кромками.
Гораздо менее распространены сухие стяжки из минераловатных матов высокой плотности и фанеры. Такая конструкция стоит дороже засыпной и не может применяться для выравнивания пола — она лишь обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Любая сухая стяжка боится влаги, поэтому не подходит для санузлов и кухонь, а после протечки, вероятнее всего, её придётся частично демонтировать. Прочность на сжатие и отрыв поверхностного слоя недостаточна для использования покрытий из цельного массива дерева — половой доски и штучного паркета. Однако это одно из оптимальных решений для старых домов с очень неровными и к тому же изношенными и холодными перекрытиями. Сухая стяжка идеально сочетается с замковой паркетной доской и ламинатом, а также допускает укладку линолеума, ковролина и крупноформатной керамогранитной плитки.
Пол на лагах
Когда необходимо создать надёжное основание для деревянного покрытия и при этом нельзя значительно увеличивать нагрузку на перекрытие, применяют лаги или (намного реже) так называемые модульные фальшполы. Эти конструкции позволяют ликвидировать любые неровности перекрытия, но с существенной дополнительной потерей высоты потолков — не менее 50 мм (минимальная собственная толщина конструкции).
Лаги проще всего изготовить из высокосортных хвойных брусков и выровнять с помощью пластиковых клиньев. Алюминиевые изделия на винтовых регулируемых опорах обойдутся в несколько раз дороже.
Половую шпунтованную доску крепят непосредственно к лагам (при такой конструкции их сечение должно быть не менее 50 × 50 мм), а паркет и паркетную доску — к фанерному настилу толщиной от 16 мм. Пространство между лагами желательно засыпать керамзитом, заполнить минеральной ватой или мягкими древесно-волокнистыми плитами — это улучшит тепло- и звукоизоляцию.
Модульный фальшпол
Модульные фальшполы помогают быстро выровнять любые перепады уровня перекрытия и реализовать нестандартные планировочные решения. Стоят они дорого и в квартирах используются в основном для решения нестандартных задач, например устройства подиумов значительной высоты или прокладки под полом каналов системы вентиляции и кондиционирования на базе маломощных установок.
Основные части фальшпола — стойки-опоры, стрингеры и плиты. Наиболее распространённый размер плит — 600 × 600 мм, а высота опор варьируется от 50 мм до 1,5 м.
Опоры могут быть выполнены из пластика (твёрдого ПВХ, полиамида), стали или комбинации этих материалов. Элементы пола же в основном производят из ДСП высокой плотности толщиной 38 мм. Чтобы предотвратить эмиссию формальдегида, их облицовывают по плоскости алюминиевой фольгой, а по кромкам — ПВХ-лентой. Стоимость комплекта деталей стартует от 2200 руб. за 1 м2.
Более экологичное решение — плиты из армированного гипса (на сайтах фирм можно встретить название «Сульфат Кальция»), усиленные стальным листом, но они вдвое дороже древесно-стружечных.
Наливной пол буграми как исправить
При проведении строительных работ никто не застрахован от ошибок. Даже такие вроде бы простые, на первый взгляд работы (смешивай необходимые компоненты, выливай и разравнивай) как заливные полы не являются исключением. Если будут нарушены рекомендации, производителей таких полов, то дефекты после высыхания исправить будет достаточно сложно.
Возможные ошибки и причины их возникновения
Основной причиной появления дефектов после высыхания, является несоблюдение технологической цепочки. Делятся они по двум категориям:
Правильная подготовка к заливу напольного покрытия, поможет вам избежать незапланированных, подчас очень серьезных денежных затрат.
Основные дефекты и методы их исправления
Выявить появившиеся недостатки можно будет только после полного высыхания. Время, которое понадобится на это, будет составлять от пяти до семи суток. Список того что может появиться по прошествии этого времени, имеет одно общее название «Неровности».
Сюда относятся такие дефекты как, бугры, впадины, наплывы, ямы, перепады, кратеры:
Очень важная деталь
Заливка напольного покрытия процесс недешевый и трудоемкий. Поэтому стоит уделить особое внимание подготовке, перед провидением основных работ. Обязательно вникните во все тонкости.
Ведь если после застывания у вас появятся следующие дефекты – полное отслоение, трещины по всей площади, обширные пустоты, ремонт будет невозможен. Только полный демонтаж. А это серьезные потери времени, сил и денег.
Нивелирующую смесь используют для того, чтобы обустроить ровное основание под напольные покрытия. Но результат не всегда получается положительным, из-за несоблюдения технологии или некачественного материала. Как исправить неровности наливного пола? На сколько, это сложно и целесообразно.
Стоит рассмотреть данные вопросы подробно, так как иногда от незнания, домашние умельцы, снимают все покрытие и обустраивают новое – а это всегда связано с дополнительными расходами.
Причина появления дефектов
Твердеет покрытие через семь дней, но прочность материал наберет только через 21 день. И если на поверхности появились небольшие дефекты сразу после затвердения, то в течение процесса высыхания они станут намного больше.
Качество наливного покрытия зависит от многих факторов, таких как погодные условия, точность дозировки, насколько тщательно был произведен замес, и так далее. Но в большинстве случаев вздутие и отслоение наливника происходит по причине, не правильной подготовки базового слоя, который должен быть:
Если поверхность пола была правильно и тщательно подготовлена, а дефекты появились, то стоит рассмотреть ошибки в технологическом процессе, которые могут привести к разрушению наливного пола.
Перепады и ямы на поверхности наливного покрытия
Справится с этим дефектом, не составит труда. Если появились небольшие ямки, то их можно просто зашпаклевать. После подсыхания, намочить кельму и хорошо загладить участок, на котором производился ремонт.
Если неровности имеют большой размер – то поверхность придется выводить под ноль, заливая еще один слой нивелирующего покрытия на цементной основе. Перед применением смеси, не забываем о грунтовании.
Профессионалы рекомендуют применять в качестве ремонтного состава, клей для плитки, который отличается прочностью, и хорошей адгезией с поверхностью.
Бугры и наплывы
В этом случае достаточно просто отшлифовать поверхность наливного пола, применив специальный инструмент. Если у вас нет шлифовальной машины, то ее можно взять напрокат, так как покупать инструмент, для устранения дефектов наливного пола в квартире нет необходимости – он стоит не малых денег.
Важно! Как только вы начнете работу по шлифовке, начнет подниматься большое количество пыли, которая может забить инструмент и вывести его из строя, поэтому к шлифмашине стоит подсоединить патрубок от пылесоса.
Кратеры
Этот дефект может образоваться в случае, когда наливное покрытие обустраивается на непросохшее основание. Если при инспекции не обнаружено пустот, то можно просто заделать их ремонтным составом. Если произошло отслоение, то придется проводить небольшие работы по демонтажу.
Наливной пол с пересохшим основанием
Это может произойти в том случае, если наливник обустраивался на сквозняке, или при работающих кондиционерах и батареях отопления. То есть влага с верхнего слоя уходит очень быстро и необходимой прочности материал не достигает. Это слой нужно снять при помощи шлифовки, и залить тонкослойный состав, предварительно нанеся грунт.
Но есть дефекты, которые невозможно отремонтировать и придётся снять наливник с основания, и залить новый:
Отнеситесь к обустройству наливного покрытия со всей ответственностью, тогда не будет дефектов на полу. Кроме этого стоит выбирать качественный материал, от проверенных поставщиков и производителей. Но если они все-таки появились, то можно произвести такую работу, как исправить наливной пол.
Некоторые домашние мастера не видят ничего страшного в том, что поверхность наливника, пористая или имеет небольшие неровности, и на такое основание укладывают напольные покрытия. Но делать этого нельзя, так как через пару лет наливное основание полностью придет в негодность. При этом придется тратить деньги не только на заливку нового наливного пола, но и на покупку облицовочных материалов.
В заключении
Прочитав инструкцию, описанную выше, вы сможете выполнить такую несложную работу, как исправить наливной пол, самостоятельно не прибегая к помощи специалистов.
Наливной пол — безупречная работа.
Цель использования самовыравнивающихся смесей – получение безупречного основания под укладку напольных покрытий. Но не всегда результат оправдывает ожидания. Что делать, если наливной слой потрескался или вздулся? Разумеется, исправлять ошибки.
Почему появляются дефекты на готовом наливном полу
После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.
Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.
Базовый пол должен быть:
- Прочным — наливной раствор не сцепится с основой, если из стяжки выкрашивается песок, пыль. Отслаивающиеся области также не способствуют хорошей адгезии – более крепкая нивелир-масса просто «оторвет» слабые участки.
Непрочную стяжку можно раскрошить даже руками.
Если вы уверены, что подготовку провели правильно, рассмотрим другую группу проблем. А именно — нарушение технологии.
Ошибки при устройстве наливного пола
| Ошибки при устройстве наливного пола | Результат |
| Недостаток воды | После схватывания цементному или гипсовому вяжущему просто не хватит жидкости для окончательного набора прочности. В результате пол будет постоянно пылить, выкрашиваться, разрушаться. |
| Излишек воды | Водоудерживающие присадки не справятся со своей задачей и как результат – частичное или полное расслоение наливного состава в течение первых суток после заливки. |
| Применение слишком мощного миксера или замес на скорости свыше 600-800 об/мин | Чересчур интенсивное вовлечение воздуха в раствор ведет к пенистости состава, с которой не справится даже игольчатый валик. Итог – пористая непрочная поверхность. |
| Поверхность не загрунтована |
Что делать, если дефектов избежать не удалось? Конечно же «лечить». Расскажем об этом подробнее ниже.
Как исправить ошибки заливки самовыравнивающегося пола
Недостатки готового наливного слоя можно поделить на:
В первую категорию относятся:
Трещины
Этот вид дефекта можно устранить при помощи ремонтной быстросохнущей смеси. Поверхностные разрывы наливного пола нужно немного расшить, тщательно обеспылить и заделать шпатлевкой или быстросохнущим ремонтным составом, предварительно обработав грунтовкой.
Трещины на наливном полу.
Для глубоких трещин используются специальные строительные скобы металлические, внешне напоминающие гофрированную бумагу. Разлом нужно дополнительно расшить болгаркой. Перпендикулярно основному шву в зависимости от его длины нарезать еще один или несколько небольших, компенсационных разреза. Всю ремонтируемую область тщательно очистить пылесосом. Затем вставить скобы и место дефекта заполнить быстросохнущей эпоксидной шпатлевкой или той же наливной смесью, что использовалась для заливки пола. В конце все нужно выровнять шпателем выглаживающими движениями.
Локальные отслоения поверхности
Опытный монтажник напольных покрытий знает, что на пол с вздувшимися, бухтящими областями нельзя делать укладку. Основа быстро потрескается, разрушится, замки у ламината или паркетной доски начнут скрипеть и крошиться. Поэтому этот тип дефектов надо устранять обязательно (!).
Расслоение наливного пола.
Поврежденные области необходимо снять ломом или сбить перфоратором. Тщательно обеспылить, загрунтовать и заполнить разведенным в нужной пропорции наливным полом.
Ямы, перепады
С этим явлением бороться не сложно. Небольшие углубления нужно заполнить любым ремонтным составом (шпатлевкой, раствором наливной или цементно-песчаной смеси) и тщательно загладить кельмой или широким шпателем.
Заполнение ямок быстросохнущим составом.
Глубокие ямы большого размера и перепады нужно «выводить на ноль». То есть выравнивать до самой высокой точки при помощи безусадочного самовыравнивающегося пола на гипсовой или гипсово-цементной основе. Пол предварительно загрунтовать, залить раствором и выгладить правилом. Излишки обязательно снять.
Некоторые мастера рекомендуют для выравнивания дефектов использовать тонкослойный плиточный клей. Он обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям и может выступать в качестве армирующего (упрочняющего) компонента.
Мелкие неровности, наплывы
Шлифование пола болгаркой.
Исправить этот дефект несложно. Самый лучший способ устранения бугорков и утолщений — шлифовка наливного пола. Используется плоскошлифовальная, ленточная или любая другая подходящая машина, болгарка с абразивным кругом. Размер зерна нужно подбирать индивидуально. Для цементных составов используется шлифовальная машинка по бетону.
Совет! При работе со шлифовальным агрегатом образуется огромное количество пыли, которая «забивает» инструмент, ухудшает видимость. Поэтому обязательно используйте патрубок для подключения строительного пылесоса.
Кратеры
Образуются из-за недостаточной деаэрации или повышенной остаточной влажности основания. Если наливной слой не пористый, под ним нет пустот, то углубления нужно просто заполнить шпатлевкой или влить раствор самовыравнивающейся смеси. Глубокую расшивку при этом делать не надо, достаточно слегка расчистить.
Пересохший верхний слой
От сквозняков и работающих радиаторов поверхность наливного пола может слишком быстро потерять влагу не набрать требуемой прочности. Поэтому этот пласт обязательно нужно снять шлифмашиной и выровнять тонкослойным безусадочным составом.
Выравнивание пола тонкослойным наливным полом
Перечислим те недостатки, с которыми делать ничего нельзя. Способ устранения один – полный демонтаж. Это:
Демонтаж наливного пола.
Не надо жалеть сил и времени на исправление недостатков. Делать укладку напольных покрытий на неровное или поврежденное основание – это значит выкинуть значительные суммы на ветер. Через 1-2 года отделочный материал придет в негодность и все нужно будет начинать сначала.
В данном видео пол ремонтируется с помощью жидкого раствора наливного пола, рекомендуем использовать специальные составы, например, как в видео ниже (существует множество отечественных аналогов, например: Арт-Эко).
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.