Примыкания кровли к стене: герметизация и гидроизоляция
Необходимость устройства примыкания кровли
Особенно подвержены неблагоприятному влиянию влаги, те места крыши, где они касаются стены. Значит, в этих точках, защита и герметизация стыков обязана выполняться на должном уровне. Все построения, прилегающие к кровле:
Должны устраиваться, по заранее сделанному плану. Эти участки, особенно склонны накапливать влагу, а также мусор с веток, листьев, деревьев и т. д. В зимнее время, в местах примыкания крыши к стене, под действием снега нагрузки увеличиваются, и появляется дополнительная опасность её протекания.
Когда обустройство стропильной конструкции крыши уже завершено, нужно сразу оборудовать её следующим покрытием:
Уязвимость узлов примыкания
Это довольно уязвимые места потому, что на них скапливается заброшенный воздушными потоками мусор. А если добавить к этому осадки в виде дождя, снега, получается довольно неприглядная картинка. Это пагубно сказывается на покрытии, и выводит из строя не только гидроизоляционный материал, но и кровельный.
Герметизацию примыкания, осуществляют с помощью разных технологий и стройматериалов.
Виды примыкания к стене
Условно делят стыковку крыши и стены, на два вида:
В обоих вариантах: стыковые планки:
Разберём соединение участка стыка крыши со стеной, если стропила уже смонтированы:
Из профилированного металла
Все покрытия выполняются с обязательным зазором, для вентиляции.
Планка снизу закрепляется, саморезами. Можно делать монтаж двумя фартуками сразу, применив метод наложения. Стену в таком случае не штробят:
Из мягкой и керамической кровли
Начинают работы:
Из рулонной кровли
Можно выполнять различными технологиями. Традиционно он кладётся с обязательным напуском на вертикальную плоскость, и крепится рейками. Этот метод годится для плоских, скатных крыш. Для долговечности делаем:
Недостатки: возможность повреждения при укладке или очистки крыши. Чтобы не допустить этого:
Метод флешинга
Метод довольно прост, и вполне можно сделать это и самостоятельно. Покрываются различные участки примыканий, гидрофобной мастикой с армирующим стык —«Геотекстилем». Если применить эту методику, в итоге получим:
Прежде чем наносить слой мастики, подготавливаем поверхность:
На обработанную поверхность:
После нанесения очередного слоя, ждём полного высыхания предыдущего. Это обычно занимает от 5 до 20 часов. Сверху наложите мастику нужного вам цвета. Примерный её расход:
Примыкания к дымоходу и трубе
Примыкания крыши к трубе:
Мастика имеет в своём составе — полиуретан, он:
Примыкание крыши к дымоходу:
Дымоходную трубу пропускают через все потолочные перекрытия и крышу. Значит, необходимо выполнять герметизацию, всех мест прохождения трубы, это нужно делать особенно тщательно:
Герметизация и гидроизоляция
Герметизация
Появились новые современные рулонные материалы с уникальнейшими свойствами. Они не только существенно уменьшат трудозатраты, но позволят унифицировать заделывание любых самых труднодоступных мест примыкания. Они характеризуются:
Производят из гофрированной фольги: свинцовой и алюминиевой. С последующим нанесением клеевого состава. Можно увидеть в магазинах под маркой:Вакафлекс, FlexStandart, Easy-form и т. д.
Они используются для ремонта старых, а также новых построек. Металлическая гофра, может, плавиться и поэтому сможет герметизировать все труднодоступные соединения на кровле так же:
Гидроизоляция
Гидроизоляция чаще чем хочется, приходит в негодность. При её обустройстве применяют жидкую резину, нанося её вручную, если участок маленький. На огромных площадях применяют методику: холодного безвоздушного распыления резины.
При покрытии им поверхности, он сразу накапливает нужную толщину. И образовывает эластичное, бесшовное, причём очень долговечное, монолитное покрытие. Высыхая, накрепко склеивается с основой.
Ремонт примыканий
Можно взять для ремонта битум и рулонные материалы. Но можно воспользоваться и более современными средствами: армирующим геотекстилем и мастикой. Выполнение ремонтных работ, подготавливаем место:
Щели, сколы замазать, намазать мастику в два этапа, когда просохнет, положить армирующий геотекстиль.
Ремонтные работы мягкой кровли: саморезами, рейкой
Покрытие поднимается на (20 см) и крепится рейкой с саморезами, только обязательно с резиновыми шайбами. Все стыки хорошенько очистить, перегрунтовывают и промазывают герметиком. Ставятся бруски треугольного сечения, пропитанные антисептиком. И укладывают теплоизоляционный слой.
Повреждение, к воронке внутреннего водостока
Протечки в местах парапета
В местах порчи, аккуратно греем лампой. Разделить листы, высушить, опять приклеить, сверху промазываем мастикой. Сразу накрыть фартуком, зафиксировать верх. Это делают гвоздями, забивая их во вделанную в стену рейку.
Трещины, сколы, в местах соприкосновения вытяжных труб
Место работы очистить:
Протечка в местах сопряжения с вертикальной плоскостью
Делаем:
Непроницаемое примыкание крыши к стене – один из основных факторов сохранности тепла и уюта в доме, и долгоденствие всей конструкции кровли.
Примыкание кровли к стене: как это организовать
Как сделать примыкание кровли к стене своими руками
Места примыкания крыши к стене здания – зоны с повышенным риском. Довольно часто они становятся причинами попадания атмосферных осадков под конструкцию кровли, а это чревато огромными неприятностями.
Помимо этого, такие участки часто становятся местами скапливания мусора, который приносит ветер. Да и завалы снега тут точно не редкость.
По этой причине стоит разобраться в статье, как правильно производить операции создания кровельной конструкции в месте примыкания к стене. поговорим о примыкании кровли к стене.
Традиционные методы защиты места примыкания
Если 2 старые технологии, которые сейчас перестали использоваться. Но как показала практика, они оправдывают себя на 100%.
Рассмотрим другие методы.
Новые способы для защиты
Появление на рынке новых материалов для кровли увеличило сложность в герметизации между стеной и кровлей. По этой причине изготовители кровельных покрытий стали создавать новые методы защиты, и вот некоторые из них. Нужно сделать прорезь в стене, куда будет вставлена планка из металла уголкового вида. Полка, которая будет вставлена в стену, обладает малым размером по ширине, и потому такой стороной угол почти в полной мере углубляется в стену. Ширина другой полки, которая расположена вертикально, больше, и она играет роль нахлеста на материал кровли. Такой элемент крепится саморезами к стеновым поверхностям. На фото, представленном ниже, есть схема этой защиты.
Второй вариант почти такой же, но вместо прорези применяют деревянные рейки, которые закладывают в кладку из кирпичей при возведении дома. На рейку обычно прикрепляют защитную планку посредством саморезов, а еще часто под нее закладывают ленту для герметизации. Третий метод помогает создавать примыкание кровли к стене – применять 2 элемента. Верхний прикрепляют к стене посредством саморезов или дюбелей, нижний надевают с обратной стороны на верхний посредством замковых соединений. Нижний край фартука снизу прикрепляют к покрытию кровли посредством клейммеров. Все стыки обязательно будут заполнены герметичными составами.
Примыкание мягкой кровли
Все описанные выше способы можно применять и для мягких кровель, но у нее есть и свои специфики. Стоит начать с того, что примыкание мягкой крыши к стене выполняется из гибких битумных материалов
Метод флешинга
Идея такой технологии заключается в том, что узел создают из 3 слоев:
Соли стоит укладывать именно в такой последовательности, причем после такой обработки поверхностей кровельного материала и стен первым мастиковым слоем, стоит выждать, чтобы он чуть подсох. В действительности это крайне крепкий и надежный узел, который прослужит от 20 и больше лет. При этом диапазон температур при эксплуатации составляет от-45 до +80 градусов.
Но чтобы данный участок примыкания отвечал всем требованиям, стоит:
На фото представлена укладка геотекстиля в место примыкания.
Защита примыкания крыши к стене из древесины
Еще их врезают в деревянные стены с углублением, и для этого проделывают прорезь с толщиной чуть больше, чем 50% металла, из которого сделана планка. Дополнительно поверх уложенной планки можно устанавливать обрезные доски из твердого материала, которую дополнительно нужно обработать сверху защитным слоем – лаком, краской и антисептиками. Все описанные выше методы для защиты участков примыкания стен и кровли будет надежной и действенной мерой. Одним из них простые в производстве, а остальные сложнее. По этой причине стоит рассмотреть максимально простой вариант.
Герметизирующие ленты
Такие материалы уникальные, и они появились на строительном рынке не так давно. По сути, речь идет о битумно-полимерной смеси, которая сформирована в виде полосы и ее покрывают с обеих сторон клеевым составом. Ее просто приклеивают в место примыкания, как это показано на фото.
Стоит отметить тот факт, что этот материал представлен в двух видах – для наружных и внутренних работ. Естественно, что для крыши оптимальным будет первый вариант. Он с одной стороны покрыт защитным слоем, который невосприимчив к УФ. Это предохраняет ленту от отрицательного воздействия лучей солнца.
Стоит отметить тот факт, что данный вариант стыковой герметизации весьма надежный. С лентами несложно работать, не требуется применять дополнительные изделия для крепления, так как все самоклеющееся. Единственным требованием является чистая поверхность, к которой она будет приклеена.
По этой причине кровлю и стены стоит предварительно очистить. Если речь идет о мягкой крыше с подсыпкой, то от последнего потребуется избавиться на всю ширину приклеиваемого участка. Стоит добавить, что защитные пленки для примыкания крыши сейчас крайне популярны. Изготовители предлагают большой ассортимент в плане оформления цветов. Выбрать ту или иную ленту под цвет покрытия крыши не составляет особого труда. Еще одним преимуществом будет то, что самоклеящийся скотч из полимерно-битумного состава представляет собой прекрасным гидроизоляционным материалом.
Гофрированный уплотнительный материал
Примыкание кровли к стене здания должно быть надежно защищено. Покрытые асбестовым шифером, металлической черепицей или профилированным настилом с высокой волной крыши, или же керамической черепицей, можно часто встретить в частном домостроении.
Сложность при заделывании примыкания заключается в том, что волны кровельных покрытий большие, и значит, могут появиться сложности в заделке. На сегодняшний день такая проблема решается довольно просто – посредством гофрированных материалов, которые покрыты свинцовой или алюминиевой фольгой. Его основа – самоклеящаяся, битумно-полимерная.
Жидкая резина
Есть и другой, не менее надежный вариант. Это, по сути, мастика на битумно-полимерных компонентах. Точнее, это не мастика, а эмульсия на базе воды. Ее наносят пульверизатором или вручную. Она сразу отвердевает и превращается в высокопрочное покрытие. Эмульсия обладает высокой эластичностью, по виду сильно напоминает резиновое основание. Отсюда и пошло название состава. А вот сам узел примыкания не стоит обрабатывать эмульсией. Обычно ее наносят как кровельный материал, при этом сразу обрабатывают стену, чтобы получилось гидроизолирующее единое покрытие. На фото видно, как правильно наносят материал на плоские домовые кровли посредством пульверизатора.
Заключение
Стыковая герметизация различных строительных конструкций не должна быть обделена вниманием, а особенно, если места скрепления подвергаются отрицательному воздействию атмосферных осадков. По этой причине на рынке появились материал, посредством которых можно решать почти все проблемы. Но, как показала практика, в частном строительстве домов отдается предпочтение планкам из металла с разными размерами и формой.
Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам
В процессе возведения зданий с полувальмовыми крышами, присоединения к дому веранд, гаражей и прочих пристроек возникает необходимость делать примыкание кровли к стене здания. Эти участки относятся к категории зон повышенного риска в плане проникновения под крышу влаги и мусора. Необходимо придерживаться проверенных технологий при планировании и обустройстве таких мест. Сделать это можно и самостоятельно, нужно только правильно выбрать материалы и способы их применения.
Необходимость примыкания кровли к стене здания
Место примыкания нужно делать максимально герметичным
Необходимость соединений двух поверхностей возникает в таких случаях:
Назначение кровельных материалов заключается в герметизации поверхности крыши и придания ей определенного дизайна, формы и цвета. Довольно часто возводятся конструкции, где по проекту осуществляется примыкание к стене мягкого, твердого, ровного и фигурного покрытия.
Уязвимость мест примыкания
Стыки крыши и стены представляют собой потенциально опасные сразу по нескольким направлениям места. Их уязвимость заключается в вероятности появления таких негативных факторов:
Существует несколько способов изготовления стыковочных соединений вертикальных и наклонных поверхностей. Выбор определяется архитектурным стилем здания и особенностями кровельных материалов.
Виды планок примыкания
Для крыши примыкание со стеной выбирается еще на этапе проектирования дома. Такой подход позволит уменьшить объем последующих за выведением коробки здания работ при сохранении прочности несущих конструкций. Чаще всего для соединения двух поверхностей используется планка примыкания. Это доборный элемент, подразделяющийся на несколько разновидностей.
Монтаж планок осуществляется с таким расчетом, чтобы попадающая на настил вода выводилась с него под нужным углом, не снижая скорости стекания. Это достигается дополнительной изоляцией стыка.
Материалы для герметизации стыка
В процессе эксплуатации элементы крыши подвергаются воздействию перепадов температуры, влажности, влаги, солнечного излучения, химических реагентов и механического давления. Все эти факторы предъявляют высокие требования к изоляционным материалам для заделки стыков.
Наиболее практичными считаются следующие средства:
Для каждого типа узла примыкания выбирается свой метод стыковки, отвечающий особенностям конструкции и условиям ее эксплуатации.
Варианты примыкания
Места стыковки кровли и стен должны быть прочными, долговечными, герметичными, гибкими и способными противостоять воздействию любых природных и человеческих факторов.
Существуют такие варианты примыкания настила из различных материалов:
Все методы отличаются простотой выполнения и могут быть выполнены даже начинающим мастером. Главное — вести работу планово и соблюдать технологию на каждом ее этапе.
Метод флешинга
Данный способ обустройства участков примыкания был изобретен относительно недавно, но успел приобрести популярность в частном и промышленном строительстве. Суть его заключается в комплексном использовании изоляционных материалов, в результате которого получается прочный, эластичный и долговечный стык, устойчивый к воздействию практически всех негативных факторов. Процесс по технологии выполнения мокрый, поэтому его нужно проводить в ясную погоду и на хорошо просушенных поверхностях.
Последовательность обустройства стыковочных зон:
Полностью застывшее покрытие остается обработать грунтовкой и покрасить в нужный цвет.
Чем заделать щели между крышей и стеной. Виды примыкания к стене. Протечка в местах сопряжения с вертикальной плоскостью
Одним из ключевых моментов строительства дома является герметизация кровли.
Недостаточно правильно уложить кровельное покрытие, необходимо еще и надежно изолировать проблемные места (стыки, участки расположения дополнительных элементов) от дождевых и снежных «приветов» небесной канцелярии.
В основном, таким предохранительным методам подвергаются проблемные места крыши:
Для герметизации крыши используют такие материалы: герметизирующие ленты, кровельные уплотнители из пенополиуретана и вязкие герметики на основе жидкого каучука.
Герметики для кровли на вязкой основе
Жидкие герметики делятся на 4 категории, в зависимости от основы на которой они сделаны:
Силиконовый герметик – универсальный материал. Он широко используется не только для герметизации кровли, но и для работы со стеклом, деревом, керамикой. Силиконовый герметик завоевал популярность, так как его применяют при установке ПВХ окон и дверных проемов. Он устойчив к перепаду температур и воздействию ультрафиолета. Данный материал отлично подходит для герметизации кровельных стыков. Для этих целей существует специальный его вид: кровельный герметик.
Акриловый герметик применяется чаще всего для закрытия стыков в стенах, окнах, полах; для выравнивания трещин. Данный материал для наружных работ применяется редко, так как он недостаточно эластичен.
Полиуретановый герметик, от отличии от предыдущего, идеально подходит для наружных работ. С помощью него склеивают деревянные изделия, камень, бетон, металл и другие материалы. Данный герметик великолепно подходит для крыш, особенно для их мелкого ремонта.
Битумная субстанция, в отличие от предыдущих герметиков, незаменима для кровли и других наружных работ. Он устойчив к атмосферным осадкам, солнцу и к химическому воздействию таких материалов: различным маслам, растворителям, бензину. Единственный недостаток этого материала – он токсичен, его основу составляет модифицированный битум. Поэтому внутренние работы с помощью битумного герметика совершать нельзя.
Скатная кровля
Оптимальный утеплитель для скатной кровли
Теплоизоляция скатной кровли, как и других строительных конструкций, должна отличаться низкой теплопроводностью и практически нулевым водопоглощением, а также высокой прочностью и долговечностью, чтобы хозяин дома надолго забыл о ремонте кровли.
Все эти характеристики присущи высококачественным плитам ПЕНОПЛЭКС ® из экструзионного пенополистирола, коэффициент теплопроводности которого составляет максимум 0,034 Вт/м-К. Это один из самых низких показателей среди теплоизоляционных материалов, применяемых сегодня в строительстве. Также материал отличается нулевым водопоглощением, прочность на сжатие — 15 т/м 2 и более, а долговечность составляет свыше 50 лет по результатам испытаний в НИИ Строительной физики.
Кроме того, ПЕНОПЛЭКС ® безопасен для здоровья человека. Экструзионный пенополистирол производят из полистирола общего назначения. Этот полимер широко применяется для выпуска товаров народного потребления — детских игрушек, упаковки для медицинских изделий и пищевых продуктов, а также других изделий, к производству которых предъявляют жесткие санитарные требования.
Вместе с тем ПЕНОПЛЭКС ® отличается абсолютной биостойкостью — препятствует развитию грибка и плесени, не разлагается под действием бактерий.
В частном домостроении широко применяется для теплоизоляции скатных кровель ПЕНОПЛЭКС ® КОМФОРТ.
Способы утепления скатной кровли плитами ПЕНОПЛЭКС ®
Теплоизоляцию скатной кровли можно осуществлять двумя путями:
Первый предпочтительнее при новом строительстве, второй — в существующем здании при необходимости замены утеплителя в ходе реконструкции или дополнительном утеплении.
Монтаж скатной кровли с теплоизоляцией плитами ПЕНОПЛЭКС ® поверх стропил
Разберем последовательность монтажа, а затем — особенности утепления скатной кровли на определенных участках.
- Установка стропильной системы
Для изготовления несущих элементов стропильной системы (мауэрлатов, прогонов, стропил, стоек) используется древесина качеством не ниже 2 сорта.
Сначала по верхнему периметру несущих стен устанавливается крайняя нижняя опора для стропильной системы — мауэрлат. Для этой цели обычно используется брус прямого сечения 150х150 или 200х200.
Устанавливаются стропила с шагом согласно проектному расчету, как правило, 0,6-1,0 м.
Соединение несущих конструкций скатной кровли может выполняться с использованием кронштейнов, крепежных пластин и уголков, изготовленных из перфорированной стали. Кронштейны изготовляются из стали толщиной 2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилам крепежные пластины крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.
Монтаж утеплителя для скатной кровли
Для удержания плит в нижней части кровли (на границе теплового контура) при помощи стартовых профилей устанавливается фиксирующая рейка, имеющая высоту, равную толщине плит.
Во время монтажа плит ПЕНОПЛЭКС ® нужно убедиться в наличии вентиляционного канала между гидроизоляцией и теплоизоляцией — обязательного условия нормальной работы кровли. В результате обеспечивается функционирование кровли без намерзания льда и образования конденсата.
Уложенные плиты ПЕНОПЛЭКС ® крепятся верхними продольными рейками. Высота реек должна быть не менее 30 мм, что является необходимым условием нормальной вентиляции кровли над плитами. Перед креплением в рейке просверливают отверстия для предотвращения трещин. Рейки крепятся конструкционными саморезами с шагом не менее 50 см.
Обрешетка необходима для крепления финишного кровельного покрытия (металлочерепицы, мягкой черепицы и т.д.). Для ее изготовления применяется древесина не ниже 3-го сорта. Обрешетка может быть различной в зависимости от вида финишного покрытия. Для металлической или керамической черепицы применяются продольные рейки, размер и шаг которых выбирается исходя из удобства крепления к ним финишного материала.
Герметизирующие ленты
Одним из самых экономичных и эффективным методом герметизации являются ленты на основе бутилкаучука. Они обладают всеми необходимыми качествами:
Полиуретановый герметик образует эластичный шов, который предотвращает попадание влаги внутрь здания.
Лента KISO-358 – бутилкаучуковый материал с нанесенным клейким веществом с двух сторон. Благодаря этому лента отлично подходит для герметизации стыков кровельных листов. Если крыша накрывается профнастилом, листы которого ложатся внахлест, то лента приклеивается на границу прилегания листов: между предыдущим и следующим. Данное действие служит прекрасным барьером от затекания воды между кровельными листами.
Данная лента отлично подойдет для крепления подкровельных пленок и других теплоизоляционных материалов. Она не оставляет зазоров, что препятствует потере тепла и влаги в помещении.
KISO-501 – еще одна разновидность герметизирующих лент, у которой одна сторона клейкая, а другая – алюминиевая фольга. Данный материал предназначен для ремонтных работ, таких как: закрытие небольших отверстий, щелей, ржавых мест.
Лента применяется для герметизации пространства между кровельным материалом и дымоходом. Также этот самоклеющийся материал отлично защищает крепеж от коррозии и трещин. Для этого место креплений покрывается лентой, что изолирует проникновение влаги.
Устройство примыканий к дымоходам и трубам
Обустройство узлов примыкания к дымоходам и печным трубам во многом аналогично устройству узлов примыканий к стенам. Однако данная работа имеет некоторые особенности, связанные с высокой температурой труб, их формой, местами расположения на кровле.
Если кровельным материалом является металлочерепица или другой ячеистый и профилированный материал, примыкание выполняется верхним и нижним металлическим фартуком вокруг дымохода. Для его установки рекомендуется при кладке трубы выпускать полкирпича. Данный прием позволяет защитить верхнюю часть наружного фартука от прямого попадания дождевой воды.
Дымоход необходимо изолировать от кровельной конструкции слоем асбеста, обрешетка вокруг делается сплошной, но при этом должен сохраняться 130-миллиметровый противопожарный отступ от кладки. Нижний фартук устанавливается на нее.
Он состоит из 5 деталей: верхней и нижней планок, двух боковых элементов и галстука. Надо срезать планки необходимой длины и соединить на фальц, верхняя отбортовка заводится в штрабу на глубину 20 мм, после чего герметизируется.
На обрешетке фартук приклеивается на герметик для кровли, а служащий водоотводом галстук направляется в наиболее близко расположенную ендову или доводится до карниза.
Чем хороша в строительстве стропильная система ломанной двухскатной кровли?
Инструкция как правильно сделать лестницу для крыши своими руками.
Если у вас возникли сложности с правильным креплением профнастила на крыше, вы найдете ответы на свои вопросы в статье https://rooffs.ru/metallicheskaya/profnastil/ustrojstvo-krovli.html.
Поверх монтируется кровельное покрытие, а на него устанавливается верхний обвод трубы или дымохода. Планки можно приготовить самостоятельно или купить уже готовые. Они должны быть соединены на лежачие фальцы в единую конструкцию. Надо помнить о необходимости заведения верхней отбортовки в штрабу. Штраба обрабатывается при помощи термостойкого герметика – например, силиконового.
В результате проведенной работы вода, которая стекает по кровельному покрытию выше места расположения трубы, будет попадать во внутренний нижний фартук и по галстуку отводиться в ендову или непосредственно к карнизу. Другие потоки воды станут попадать на верхний обвод дымохода и оттуда стекать по направлению к карнизу.
Что касается кровли на основе мягких материалов, то на них невозможно устраивать два фартука. По этой причине кровельное примыкание выполняется по наружному обводу в штрабу.
Чтобы предупредить возможный подтек сверху от трубы под фартук, следует делать верхнюю планку на 300-400 мм длиннее трубы. Она заводится под мягкое покрытие, после чего герметизируется с двух плоскостей. С каждой стороны дымохода планка должна иметь выступ от 150 до 200 мм. Другие планки ставятся на покрытие. Подобные фартуки можно устраивать и на металлических фальцевых крышах.
Участки примыкания кровли к дымоходу можно устраивать и с помощью флэшинга.
Поверхность тщательно очищается от любых загрязнений, пыли и мусора и подготавливается к проведению дальнейших работ. Затем на нее следует наложить слой гидроизолирующей мастики а сверху натянуть геотекстиль. На него накладывается еще один слой мастики.
Слои должны просыхать от 3 до 24 часов. При необходимости можно наносить несколько слоев мастики. Непременным условием укладки следующего слоя является полное высыхание предыдущего. В результате получается очень прочное, пластичное и долговечное соединение.
При наличии трубы круглой формы герметизацию также можно выполнять с использованием фартука. Основными элементами мест примыкания кровли к трубам являются металлическая наклонная пластина с отверстием и надетая на дымоход труба большого диаметра.
Наиболее надежным является вариант, при котором образующие фартук лист и труба заранее подгоняются и закрепляются между собой. При этом штрабу не делают: соединение труб уплотняют внизу асбестом. Сверху он запечатывается при помощи цементного раствора.
Кровельные уплотнители
Для хорошей защиты подкровельного пространства от дождей, снега, попадания мусора и пыли применяются кровельные уплотнители. Они крепятся в местах стыковки и примыкания элементов кровли к несущей конструкции.
Жесткие уплотнители повторяют форму профиля кровельного листа, благодаря чему они без зазоров примыкают к металлочерепице. Таким образом, профили уплотнителей существуют разной формы: прямые и обратные (верхняя волна профиля или нижняя волна).
Жесткие уплотнители применяются на стыке между коньком, в местах примыкания кровельных элементов к стене, кровельных аксессуаров к металлочерепице. Для каждого вида профнастила и металлочерепицы производятся карнизные и коньковые уплотнители соответствующей формы.
Уплотнители ПВД обладают хорошей влагостойкостью, стойкостью к химическому воздействию и горению.
Мягкий уплотнитель является универсальным: он может принять любую форму, и поэтому его можно поставить в любое место кровли. Он представляет собой профиль прямоугольного сечения 40 х 50 мм и 1 м в длину. Данный материал изготавливается из вспененного пенополиуретана. Этот уплотнитель обеспечивает достаточную вентиляцию, благодаря хорошей пористости. Он хорошо впитывает влагу и пары внутреннего помещения, но дождевую воду и снег не пропускает вовнутрь.
Таким образом, мягкий уплотнитель служит барьером от и в то же время не препятствует нормальной циркуляции воздуха.
Данный материал является самоклеящимся. Достаточно снять защитный слой с клеевой стороны уплотнителя и плотно прижать его, например, к коньку кровли. То есть такой уплотнительный материал незаменим для герметизации стыка между коньком и металлочерепицей.
Уплотнение с помощью данного материала можно производить и при небольшом морозе. Он износоустойчив и стойкий к воздействиям грибков и горения.
Герметизация кровли – это залог длительной службы крыши без протеканий.
На балконах часто возникают протечки из-за дождей и снега. Если у соседей сверху балкон не застеклен, то дождь и снег, попадающий к ним в аналогичное помещение, может через потолок просачиваться в квартиру снизу.
Что же делать, если течет балкон сверху или с боковых стен? В этой статье рассмотрим, из-за чего возникают протечки, как с ними бороться, и кто должен выполнять ремонт балкона.
Как правильно заделать место примыкания кровли к стене
Наиболее проблемным считается торцевое сопряжение вертикальной кирпичной кладки и края листа кровельного материала. Линия стыка подвергается более интенсивному воздействию дождевой и талой воды, чем остальная крыша. Даже небольшой дождик чаще всего приводит к тому, что вода стекает по вертикальной стене и обрушивается на линию примыкания кровли к стене здания.
Чаще всего место примыкания заделывают следующими способами:
Важно! Основной причиной, по которой обустройство и заделку места примыкания необходимо выполнять особенно тщательно, являются температурные деформации стены и кровли.
В подавляющем большинстве кровельное покрытие и стена изготовлены из разных материалов, поэтому даже самый прочный и жесткий шов в зоне примыкания кровли к стене неизбежно разрушится из-за температурных напряжений.
Куда обращаться, если протекает балкон
Крышу балкона верхнего этажа должна отремонтировать управляющая компания
Если течет балкон на последнем этаже, пишем заявление в жилищно-коммунальное хозяйство, они обязаны или выполнить ремонтные работы своими силами, или возместить сумму, потраченную на ремонт, владельцу квартиры. ЖКХ выполнят ремонт своими силами, если балкон находится в аварийном состоянии.
В остальных случаях (если квартира не на последнем этаже) необходимо будет проводить ремонтные работы по герметизации за свой счет с привлечением специалистов строительной компании или своими руками.
Из-за чего возникают протечки
Протечка может возникнуть как на открытом, так и на остекленном балконе с выполненными отделочными работами, если в стенах или потолке имеется хоть малейшая трещина. Протечку нужно сразу ликвидировать, иначе влага приведет к образованию плесени и разрушению металлической арматуры.
Причины протечки на балконе:
Возникновение мельчайших трещин в стенах и потолке балкона, застой влаги может привести к протеканию воды на балкон, даже если он остеклен.
Выбираем герметик
Самый пластичный герметик из полиуретана
Если течет балкон, нужно срочно устранить течь. На рынке представлен широкий ассортимент герметиков, как же не ошибиться при выборе.
Устранение протечки потолка
Если протекает потолок балкона, сверху от соседей что делать? Сначала находим место протечки, оно может быть желтоватого, коричневатого оттенка.
Этапы выполнения работ:
Гидроизоляцию можно провести обмазочными материалами
Если протекает балкон сверху, необходимо обратиться к соседям, чтобы они тоже выполнили герметизацию своего балкона.
Что делать, если балкон продолжает протекать. После обработки герметиком проводятся более серьезные работы по герметизации швов на балконе. Для этого выбирают или рулонные материалы, или обмазочную мастику.
Более легко провести гидроизоляцию обмазочными материалами. Эту работу можно выполнить своими руками, покрывается в несколько слоев полиуретановой мастикой пол, потолок, боковые стены. Для первого нанесения используют распылитель или молярную кисть с синтетическим ворсом, слои накладываются вдоль балконной плиты.
Второй слой наносится после прихватывания первого (по истечении нескольких часов), поперек плиты. Перед нанесением второго слоя, поверхность увлажняют. В течение трех дней, во избежание растрескивания покрытия, поверхность постоянно увлажняют.
При укладке рулонной гидроизоляции, стыки укладываются внахлест, и обрабатываются герметиком. Для укладывания такой изоляции на крыше, лучше пригласить специалистов, так как работы на высоте связаны с риском для людей без опыта.
Герметизацию стыков нужно проводить не только при возникновении протечек, но и с целью профилактики.
Если трещины очень глубокие, сначала задуваем их монтажной пеной (предварительно смочив трещину изнутри), затем на пену наносим герметик. Герметики не имеют адгезии с моющими средствами.
Окрасочная гидроизоляция
Представляет собой нанесение на поверхность нескольких слоев водоотталкивающей мастики. Мастики бывают обмазочные и проникающие.
Обмазочные мастики выпускаются на основе битума и каучука, цемента с полимером, имеют хорошую адгезию с каменными, полиуретановыми, бетонными поверхностями.
Проникающие составы выпускаются на основе цемента, кварца и добавления химически активных веществ. Состав представляет собой порошок, требующий разведения водой перед началом ремонтных работ. Имеют хорошую адгезию с бетонными поверхностями на балконе.
Рулонная гидроизоляция
Для укладки рулонной изоляции потребуется определенный опыт и наличие инструментов. Рубероидные листы выстилаем на поверхность и нагреваем для их скрепления с помощью фена или газовой горелки.
Устранение протечки крыши
Если течет крыша на балконе, не откладывая, проводим ее ремонт. Чем дольше застаивается вода, тем быстрее начнет разрушаться поверхность плиты, что приведет к разрушению арматуры.
Если на первой поре можно поставить заплатку на место протекания, при затягивании ремонтных работ может возникнуть необходимость в капитальном ремонте.
Если балкон только начал протекать, обследуем крышу. При разрушении гидроизоляционного материала приобретаем такой же материал, вырезаем из него заплатку размером на 10-20 см больше поврежденного участка и припаиваем ее с помощью флюса, шлифуем, красим влагоустойчивой краской. Подробнее о том, как устранить течь, смотрите в этом видео:
Что делать, если требуется серьезный ремонт:
Все деревянные и металлические элементы обрабатываем защитными составами.
Ремонт примыканий
Можно взять для ремонта битум и рулонные материалы. Но можно воспользоваться и более современными средствами: армирующим геотекстилем и мастикой. Выполнение ремонтных работ, подготавливаем место:
Щели, сколы замазать, намазать мастику в два этапа, когда просохнет, положить армирующий геотекстиль.
Ремонтные работы мягкой кровли: саморезами, рейкой
Покрытие поднимается на (20 см) и крепится рейкой с саморезами, только обязательно с резиновыми шайбами. Все стыки хорошенько очистить, перегрунтовывают и промазывают герметиком. Ставятся бруски треугольного сечения, пропитанные антисептиком. И укладывают теплоизоляционный слой.
Повреждение, к воронке внутреннего водостока
Протечки в местах парапета
В местах порчи, аккуратно греем лампой. Разделить листы, высушить, опять приклеить, сверху промазываем мастикой. Сразу накрыть фартуком, зафиксировать верх. Это делают гвоздями, забивая их во вделанную в стену рейку.
Ремонт крыши на последнем этаже
На верхних этажах крыша может быть укреплена на консолях или на консолях и стойках.
Консольная крыша является независимой конструкцией, ее каркас закреплен только на стене, не крепится к балкону, более легко монтируется, ремонт ее обойдется дешевле.
Обладает малой теплоизоляцией, хорошо пропускает тепло. Мероприятия по утеплению проводятся с использованием легких материалов. Об ошибках монтажа крыши балкона, которые ведут к протечкам, смотрите в этом видео:
Консольно-стоечная крыша крепится к и образует с ним цельную конструкцию, лучше сохраняет тепло, способна выдержать значительные нагрузки. Для герметизации такой крыши можно использовать любые материалы.
Если крыша дома сделана с уклоном, то крышу балкона тоже делают с уклоном.
Если протекает балкон, работы по устранению протечки можно выполнить своими руками. Иногда достаточно минимальных затрат, чтобы ликвидировать протечку воды на потолке, стене балкона. Чтобы не возникало ситуаций с неожиданной протечкой на балконе, необходимо регулярно проводить профилактический ремонт.
Мостики холода в конструкции утеплённой скатной крыши становятся причиной многих проблем:
Проблемы при несоблюдении технологии
Строительная индустрия предлагает по-настоящему эффективные решения для утепления скатной и плоской кровли. Однако недобросовестные подрядчики нарушают технологические требования – как по незнанию, так и по халатности. Последствия нарушения технологии – неработающая изоляция и проблемная кровля. Конденсат и промокший утеплитель – это «цветочки». «Ягодками» станут системные проблемы кровли: гниение стропил, распространение грибка, разрушение отделки и несущих конструкций.
Причина проблем – конденсат. Он образуется в том случае, если нарушена пароизоляция и уложена некачественная ветрозащитная мембрана (либо вместо мембраны лежит простая дешевая пленка). Влажный и теплый воздух проникает в объем утеплителя через бреши в пароизоляции – проколы, непроклеенные швы и стыки. При охлаждении в верхних слоях изоляции, пар выпадает в виде конденсата.
Накопленная в утеплителе влага не может выйти из “пирога”, если в качестве ветрозащиты уложена некачественная мембрана или простая пленка. Со временем гигроскопичный утеплитель напитывается водой. Воздух вытесняется из пор материала – теплоизоляция теряет эффективность.
Промокший утеплитель в замкнутом пространстве – идеальная среда для развития грибка. Начинают гнить деревянные конструкции, плесень распространяется по всему дому. Переувлажнение с последующим промерзанием губительно для стен, особенно из газобетона или пористой керамики.
При высокой влажности в доме может образоваться так много конденсата, что вода начнет капать с потолка. Поэтому нередко конденсацию путают с протечкой – проблему ищут там, где ее нет.
Ошибки при утеплении
Ещё один опасный в плане промерзания узел — место соединения крыши с фронтоном здания
Валерий Нестеров, генеральный директор :
«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».
Почему промерзает теплая крыша?
Отдельные участки даже утепленной (мансардной) крыши подвержены промерзанию. Как следствие — из дома уходит тепло, выпадает конденсат под кровлей, намокает утеплитель и деревянные конструкции. Так что проблема эта не безобидная, и с ней можно и нужно бороться
Причина первая: некачественная теплоизоляция
Если использовать в кровельном «пироге» рулонные материалы (маты) из стеклянного или каменного волокна с невысокими показателями жесткости, то неприятные последствия не заставят себя долго ждать. Под воздействием силы тяжести утеплитель даст усадку и начнет сползать, оголяя участки под коньком крыши, — через них и станет утекать из дома тепло. Более того, при этом перекроется зазор для притока воздуха, который нужен для вентиляции кровельной конструкции.
В утеплителе из пенополистирола грызуны могут проделать ходы, из-за чего крыша начнет промерзать
Промерзание через стропила
Проблемными являются ещё места стыков деревянных элементов крыши (находящихся между её тёплой и холодной зонами), а также составные стропильные ноги, выполненные за счёт объединения двух балок в одну. Мостики холода могут появиться здесь по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (вызванного в том числе их кривизной), из-за осадки стропильной системы и пр. Чтобы избежать этого, следует прокладывать места стыков уплотнительными материалами, например, синтепоном или вспененным полиэтиленом. Впрочем, ряд кровельщиков полагает, что последний снижает надёжность соединения деревянных элементов. Если же приходится уплотнять стыки уже после монтажа стропил, то можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты) или монтажную пену, однако это недёшево и довольно трудоёмко. Есть у данного решения ещё один существенный минус: пена, будучи неэластичной, может разрушаться при осадке деревянной конструкции.
Эффективный способ предотвратить теплопотери
— создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода.
На фото: 1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил. 2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге. 3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта. 4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
Промерзание возможно и в местах выхода через стену на улицу мауэрлата, конькового или промежуточного прогонов, на которые опираются вынесенные стропила. Чтобы предотвратить здесь движение холодного воздуха, нужно в первую очередь качественно уплотнить щели между балкой и стеной
, а также не забыть герметизировать (проклеить клеем или специальной лентой) места, где балку обходят пароизоляционная и гидроветрозащитная плёнки.
Зона мансардного окна — ещё один участок крыши, где могут возникать мостики холода.
Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам. Чтобы не допустить промерзания, необходимо оставлять зазор 20-30 мм вокруг рамы, заполняя его теплоизоляцией, которую следует доводить до контура утепления крыши.
Для упрощения монтажа изготовители окон предлагают готовые комплекты для теплоизоляции по периметру рамы
(например, из вспененного полиэтилена). Некоторые фирмы выпускают окна с уже предусмотренными на раме теплоизоляционными. Отметим, что утеплять раму с помощью монтажной пены производители окон категорически запрещают.
Марина Прозаровская, главный инженер компании Velux:
«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».
В большинстве случаев мостики холода являются результатом выпадения конденсата
, приводящего к намоканию утеплителя в зоне окна. Причин его образования может быть много. В частности, не проклеенные стыки пароизоляционной плёнки с оконной рамой: водяной пар обладает высокой проникающей способностью, а попадая в холодную зону, конденсируется. Нередко конденсат — это следствие тех или иных
ошибок при устройстве системы вентиляции конструкции крыши
.
. Просто в зоне окна это становится заметным в первую очередь. Притом многие ошибки нельзя исправить в процессе эксплуатации здания без полного демонтажа кровли.
По расчётам специалистов, в условиях Московской области каждые 5 см теплоизоляции дают экономию на отоплении в среднем 18 руб. на 1 кв. м площади крыши в год
Ещё несколько слов о мансардном окне. Проблемы возникают и при неправильной установке дренажного жёлоба
над оконным проёмом. Этот жёлоб отводит от окна воду (протечки, конденсат), которая стекает по гидроветрозащитной мембране к окну. Перед его укладкой мембрану подрезают, а затем заводят в него её край, закрепляя особым кляммером, после чего уже под жёлоб заводят верхний край оконного гидроизоляционного фартука. Если технология монтажа жёлоба не соблюдена, возможны протечки в утеплитель со всеми вытекающими последствиями.
Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки и пр. Поэтому их надо качественно утеплять и герметично стыковать с ними пароизоляционную и гидроветрозащитную плёнки.
Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции :
«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».
Дополнительный слой утепления
Несмотря на все усилия кровельщиков, теплопотери неизбежны в тех местах крыши, где площадь внутренней «тёплой» поверхности меньше, чем площадь внешней «холодной». Это в основном углы вальмовых или шатровых крыш (в зоне схождения хребта и карнизного свеса), места примыкания ската к фронтону и др. Кроме того, деревянные стропильные ноги также являются в определённой мере мостиками холода. Да и качественно утеплить сложные участки крыши, где требуется филигранная подрезка (ендовы, хребты, примыкания) затруднительно. Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна составлять, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», не менее 200 мм
. В то время как самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остаётся сечением 150×50 мм, что предполагает толщину межстропильного слоя утепления — 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания
дополнительного контура теплоизоляции крыши
.
Его можно монтировать поверх стропил
и
под ними
. В первом случае:
Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:
Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами
. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её и отделочным материалом мансарды.
Существует ещё один эффективный, но пока почти не применяемый способ утепления — установка поверх стропил сплошного настила
, на который уложены плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана. Кровлю монтируют непосредственно на плиты.
1. Стропильная нога.
2. Дополнительный контур утепления.3. Поперечный брусок.4. Отделка мансарды.
Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут
современные методы обнаружения мостиков холода
— обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.
Частному застройщику в большинстве случаев выгоднее не покупать тепловизионную камеру, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается термографической экспертизой зданий.
Вентиляция крыши
Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.
Крыша практически непроницаема для пара и, в отличие от деревянной или пеноблочной стены, не способна регулировать влажность в помещениях. Поэтому желательно оборудовать мансарду системой приточно-вытяжной вентиляции.
Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.
Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.
I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши
Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.
У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.
У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.
У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.
В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.
Обратите внимание
На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.
1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.
2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.
3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.
4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.
II. Монтаж стропил односкатной крыши
Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).
Обратите внимание
Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:
1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.
2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.
3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.
4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.
5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).
III. Карниз односкатной крыши
Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.
Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.
Обратите внимание
Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.
Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.
Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.
IV. Гидроизоляция холодной кровли
В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.
Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.
V. Утепление односкатной крыши
Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.
Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.
Обратите внимание
VI. Обрешетка односкатной крыши
Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:
Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.
VII. Покрываем кровлю
Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.
Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.
Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.
Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.
Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам, +7.