Слабые места Honda Fit (Jazz)
На самом деле, Honda Fit, как показало время, при правильном и своевременном уходе, почти идеальный автомобиль. Тем не менее, и у него есть слабые места. О них мы и расскажем. (А тем, кому кажется, что Хонда Фит «на ходу рассыпается», — посмотрите интервалы мелкого ремонта аналогичных узлов у сверхпопулярного в народе автомобиля Hyundai Accent).
Свечи зажигания (передний и задний ряды) замена каждые 20 000. Катушки зажигания (особенно задний ряд)
Самая распространенная и широко описываемая проблема Fit и Jazz с двигателем 1,3 литра. Чаще всего, проблемы с системой зажигания выливаются в дергания и вибрацию автомобиля при разгоне. Метод профилактики, — своевременная и правильная замена всех восьми свечей. Метод лечения проблемы, — поездка к мастеру, для выяснения количества вышедших из строя катушек и их последующая замена.
На двигателе L15A подобная проблема случается значительно реже.
Клапан EGR (после 100 000 км — в любой момент)
Клапан EGR, гениальное решение конструкторско-экологической мысли, направленное на сохранение окружающей среды. В большинстве случаев, для России вещь неактуальная, без которой двигатель не может работать ровно и качественно. Является объектом для чистки многих желающих. На самом деле, чистка далеко не всегда необходима, еще реже она приносит пользу, еще реже, — приносит пользу надолго (дольше чем на пару недель). По-хорошему, деталь является одноразовой и подлежит замене при появлении ошибки. Стоимость нового клапана достаточно высока, но обычно одной замены хватает не менее чем на 60 000 — 80 000 км.
Подушка вариатора (30 000 — 40 000 км)
Постоянная проблема владельцев Fit и Jazz. Неполадки обнаруживаются при разгоне и торможении, — под капотом возникает некая помесь стука и вибрации. Визуальный доступ к подушке АКПП почти неограничен и диагностировать ее выход из строя можно самостоятельно.
Лампы головного света (неудобный доступ)
Лампы головного света и габариты меняются на Honda Fit очень неудобно. Те, кто не владеют техникой, начинают снимать бампер и саму блок-фару, что выливается в кучу проблемной работы. На самом деле, самый простой способ добраться до места замены, — это открепить пластиковый подкрылок. На словах, это сделать достаточно легко, но чаще всего, удобнее и правильнее проводить эту операцию в теплом и чистом помещении. Во многих автосервисах не всегда владеют технологией, совершая лишнюю работу, часто ломают клипсы защиты арки. Те, кто умеют делать, меняют быстро и четко, отсюда и высокая стоимость операции.
И еще. В Honda Fit наиболее практично будет использование оригинальных ламп, отличающихся длительностью хождения без поломок, чтобы минимизировать частоту заездов на сервис с этой проблемой.
опоры стоек (резина) (30 000 — 40 000 км)
подшипники стоек — (40 000 — 50 000 км)
Опоры и подшипники стоек, — настоящий расходник для подвески Honda Fit или Jazz особенно в условиях России. Если на заехавшем в сервис автомобиле нет проблемы с опорой стойки, значит ее заменили буквально на днях. Во всех остальных случаях, проблемы с резиновой опорой встречаются на каждом автомобиле. Обычной рекомендацией в этом случае становится замена обеих опор. Часто, вместе с опорами требуется замена подшипников стойки.
подшипники ступичные:
передние: — 60 000 — 80 000 км
задние: — 80 000 — 120 000 км
Ступичные подшипники на этом автомобиле нельзя отнести к «расходнику», однако их интервал замены часто совпадает с заменой опор стоек и передних сайлентблоков нижних рычагов, что делает ремонт существенно более дорогим.
Проблема заменяемости подшипников ступицы также широко известна. Особенностью подшипников Honda Fit является тот факт, что на них расположены специальные магнитные кольца, необходимые для нормальной работы системы ABS. Замена подшипников на аналогичные, но без магнитного кольца или с неправильной степенью намагниченности, приводит к отказу работы системы ABS, а при отсутствии необходимых знаний, — к чрезвычайно дорогому ремонту. Также, неправильная установка подшипника может привести к аналогичной ситуации.
Передние сайлентблоки нижнего рычага — 60 000 — 80 000 км.
Преждевременный износ переднего сайлентблока наступает в результате эксплуатации автомобиля в условиях плохих дорог. В Японии, обычно, передние сайлентблоки выхаживают более 100 000 км, но в России, и 80 000 отличный показатель, а чаще они выходят из строя и намного раньше. Проблемой является тот факт, что сайлентблок не выпускается отдельно самой Honda. Компания автопроизводитель рекомендует замену нижнего рычага в сборе, что в условиях России очень накладно. Если бы замена рычага осуществлялась по необходимости замены шаровой опоры, находящейся на нем же, и способной беспроблемно выхаживать до 150 000 км. К сожалению, фитоводам России предоставляется только два варианта выбора, — либо дорогая замена нижнего рычага, либо замена сайлентблока на дубликатный, очень спорного качества, который выходит из строя иногда через несколько сотен километров.
В большинстве случаев, описанные проблемы характерны для любой Honda Fit, владелец которой не утруждает себя профилактическими поездками на станцию обслуживания. Так, проблемы с подушками АКПП, опорами стоек и подшипниками имеются практически у всех автомобилей, надорванные сайлетблоки, — у большинства, а проблема свечей и катушек стала «притчей во языцех». Диагностика этих элементов в большинстве случае не имеет необходимости, — они «уставшие» почти на каждой машине. Это мы и называем «слабыми местами».
Как правильно выбрать Хонду Фит / Джаз на авторынке
Не касаюсь в данном опусе «явно видимых косяков» в виде горящих лампочек типа Check engine или мигающей «D» Осмотр кузова – тоже описывать не буду, по жестянке нужен просто хороший глаз знающего человека непосредственно при выборе авто.
Все советы – для тестов «без отвертки». По этому я тут не буду говорить что нить типа «открутите свечу, проверьте катушку зажигания».
Тесты расположены последовательно, что весьма принципиально, соответственно, не стоит проверять стартовый пакет по моей методике, если перед этим вы увидели что масло у вас в вариаторе – никуда не годится.
Итак, HONDA FIT, L13A, I-ISDI 1.4L, CVT
Выбор Авто.
Двигатель.
Для начала — пощупаем температуру двигателя.
Если двигатель хорошо прогрет, то можно и не узнать о стуке клапанов, плохом запуске авто.
Продавцы на рынках часто этим пользуются, сожнательно постоянно прогревая авто в зимний период.
Однако, и у прогретого двигателя можно попробовать провести тестирование.
Посмотрите масло на щупе (оно при оствшем двигателе конечно должно быть «в уровне»)- если оно темное, но без примесей, то ничего страшного нет. Минералка бывает очень быстро темнеет из-за своих моющих свойств.
Хуже, когда есть примеси.
Проверка воздушного фильтра.
Перед воздушным фильром есть отвод (с гофрироваными переходами), идущий под крыло. Стяните гофру с корпуса возд.фильра, далее переход легко снимется полностью. Потрясите «улитку» на этом переходе. Полилась вода и ли наоборот куча песка и грязи? – Кирдык воздушному фильтру. Вот вам и одна из возможных причин провалов при наборе боротов.
Коробка, (вариатор)
Начнем с проверки масла.
HMMF имеет желтый цвет
ATF-Z1 имеет малиновый цвет
В процессе эксплуатации можно доливать одно к другому – без проблем.
Просто HMMF более продвинутая жидкость после ATF-Z1
Если вы берете авто на рынке и видите, что масло желтого цвета – это есть гут. Признак того, что скорее всего масло перед продажей продавец не менял и не скрывал от вас «грязную жижу». В Японии сейчас на всех СТО HONDA льют только HMMF.
Итак, смотрим уровень (на холодной и горячей машинах уровни будут разные, и риски соответственно на щупе предусмотрены для обоих вариантов)
Смотреть уровень лучше конечно на холодной машине. Уровень должен быть вровень или чуть выше верхней риски COLD.
Далее берем наш любимый альбомный листик и капаем каплю с щупа. Грязное масло – машину брать не стоит. Если только в сервисной книжке не отмечены все замены (причем –своевременные!) и вы видите по записям, что просто пора сменить жидкость.
Если же в масле отмечены металлические частицы в виде мелкой пыли – закрывайте капот. Дальше можно не смотреть.(Хотя – выбор за вами)
Важно!
Не покупайтесь на реплики, типа «ну видно же, что масло прозрачное». Маслов вариаторе за время эксплуатации может и не потемнеть вовсе. Смотрите обязательно на листе бумаги наличие примесей.
Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности
Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ
Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»
Ну и последнее:
Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)
Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.
ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.
Зафиксируйте эти обороты педалью газа.Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000
Зафиксируйте скорость 60км/ч
Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.(при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).
Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).
Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.
Фиксируем педаль газа.
Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.
Это норма.
Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще, дело — труба. Причин может быть куча,
Просто лучше отказаться от выбора этого авто.
Надеюсь документ поможет как будущим так и настоящим владельцам
С чего все началось то… Я всегда хотел именно Джаз, а не Фит. Все же мы в Европе, а для Европы делают Джазы. Поговорив со своим другом, который занимается запчастями, и обсчитав ходовые позиции по подвеске и расходникам, получилось что Джаз обслуживать дешевле. Да, Фит это оригинальная японская машина, но у нас они все с Америки. Отсюда вытекает, что комплектации американские, и что самое поганое — они все битые. Никто не погонит сюда с Америки целую тачку. Это просто невыгодно. Там она примерно 2000 разбитая, доставка до РБ еще 3000, растаможка еще 2500, ремонт 2500. Итого становится она примерно в 10000$. А на рынке они стоят примерно 12000 (на момент написания заметки). Покупать тачку за 12-13 кусков 2010 года, которая была в трубочку завернутая, с тайваньским железом и покрашенная дядей Петей — нееее. Плюс по салону и оптике есть очевидные различия (и куча еще различий, но об этом ниже). Поэтому я искал не битый Джаз в комплектации Style (обвесы и тонировка). Мне повезло и я нашел хороший вариант.
Фиты видел на фото и в городе издалека. Детально не рассматривал вживую. У нас в городе в основном ездят только фиты (дешевле пригнать), Джазов реально несколько штук. И так получилось что парканулся я на площади рядом с Фитом (спорт). Было немного времени и я решил присмотреться, какие же все-таки отличия в них. А их оказалось намного больше чем видно на первый взгляд.
1. Салон. На панели Фита ручное переключение циркуляции (забора) воздуха в любых комплектациях. Даже с климой! Чо за хрень? И выглядит старо (у меня в CRX 87 года такая же задвижка была).
2. Передний и задний бампер. Что в обычной, что в спорт комплектации он не имеет аналога у Джаза. Более длинный и угловатый спереди. Ну задний похож, но не такой.
3. Кузовные детали. Вот тут я был очень сильно удивлен. Оказывается кузов не такой в принципе! Хотя с виду не скажешь. Капот. Он длиньше и завален больше вниз. Решетка на удивление эдентичная. Бампер, за счет вот этой завалки капота то же не такой в принципе. Лобовое стекло УЗКОЕ! по сравнению с Джазовым. Как? ХЗ. Наклон лобового стекла другой, более пологий. Отсюда другие стойки, другие крылья (за счет капота и бампера), по салону походу то же могут быть изменения (короче по ширине панель?), на глаз не удалось увидеть, нужно мерить рулеткой. В общем вся морда, капот, бампер, крылья, стойки, лобовое, отсюда и крыша, раз наклон не тот то и двери сверху не такие должны быть. Задняя часть не кидается в глаза, скорее всего она такая же. Я не проверял по номерам взаимозаменяемость кузовных деталей, но при детальном сравнении разница налицо. Все это считается в сантиметрах, поэтому сдалека кажется что машины одинаковые — а нннет. Морда у Джаза смотрится намного шире Фита (и за счет лобовухи, и за счет бампера). Вообще Джаз буханка, а Фит зубило.
4. Задние тормоза в Фите барабанные. WTF? Я думал что ходовая то уж точно такая же. Нет. Дешевле в производстве? Тормозит же херовее!
5. Мотор. Они не такие в принципе. Конечно они почти одно и то же. Но маркировки и объем разные, лошади/ньютоны разные. Конечно плюс Фиту что у него есть 1.5 с 120 лошадками. Я бы хотел на джаз побольше мощности (1.4 максимальный мотор на Джаз).
6. Панель приборов разные. Ну это из-за америка-европа.
7. Принцип коробок автоматических разный. Поправьте в коментах если не так. Но в джазе вариатор, а в Фите типа робота что то. Так?
8. Оптика. Ну тут все шиворот навыворот с этими американскими желтыми отражателями боковыми. Внутренняя компановка фары не такая совсем. Размеры фар то же не совпадают. Задние фонари в Фите на лампочках, а в Джазе светодиоды. Компановка фонарей то же разная.
Получается что одинакового у них мало: частично салон, подвеска… Все?
К чему это все. Понятно что в России Фиты, но в Украине почему то же Фиты? Непонятно. В России легче найти Фит, а не Джаз. Да и стоить он будет дешевле. И те и те машины хорошие. Но они разные и напрямую сравнивать их нельзя. Вот такие дела.
Honda Jazz и Fit I с пробегом: вариатор, который смог, и свечи, которые замучаешься менять
Как можно затруднить замену свечей, если у вас не V6, не V8 и не оппозит? Научитесь у Хонды проектировать моторные отсеки и усложнять систему зажигания… Проблемы у Джаза приходят откуда не ждёшь. А откуда ждёшь (например, от вариатора), там всё относительно неплохо. Мы продолжаем рассказ о надежности первого поколения – предыдущая часть с описанием проблем кузова, салона и электрики находится здесь.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Передние дисковые тормоза служат все свои 10 лет до плановой переборки суппортов. Ресурс дисков и колодок обычно 50+ даже с вариатором. Вот задние барабанные тормоза порой подводят. Не потому, что конструкция плоха, просто про их обслуживание забывают, а износ и коррозия элементов крепежа колодок со временем приводят к «болтанке» колодок и их смещению со своих мест. Часто заканчивается все заменой барабана и всей начинки – слетевшая колодка обычно перемалывает в труху все, включая тормозной цилиндр.
Сбои АБС связаны с основном с проводкой к датчикам, она не очень надежно выполнена – об этом мы говорили подробнее в первой части.
Подвеска проста и очень надежна. Настолько, что к пробегам в 200 тысяч многие владельцы с удивлением обнаруживают оригинальные детали. Но это у очень спокойных и бережливых. Чаще после 150 тысяч подводят не только опоры стоек передней подвески, но и сайлентблоки с опорами амортизаторов задней. Опоры стоек вообще штука нежная, плохих дорог не любят. Да и ступичные подшипники к такому пробегу обычно уже требуют замены. Но все сравнительно недорого, да и выбор неоригинала впечатляет. Жаль, что неоригинальные детали часто имеют ресурс в пределах 60 тысяч километров пробега, а варианты от грандов подшипникостроения стоят почти как оригинальные детали.
Рулевое управление с ЭУР не радует передаточным отношением: оно тут примерно как у Волги – оборотов пять от упора до упора. А еще ЭУР не очень драйверский, с грубым датчиком момента, к тому же его блок управления и мотор сравнительно часто подводят. Впрочем, тут выручает передаточное отношение рейки, многие и не подозревают, что у них был усилитель.
Сама рейка достаточно надежна: при аккуратном обращении она слегка постукивает, но сильно не люфтит и при пробегах 300+. Ну а если поломается, то ремонт недорог. Также нужно следить за люфтами вала рулевой колонки и ее креплением: болты отрывает, а карданчики люфтят.
Трансмиссия
Почти все российские Honda Jazz и Fit оснащены вариаторами, и почти все машины – переднеприводные. Полноприводных немного, хотя найти машину с 4х4 можно.
Механическая трансмиссия на Jazz/Fit практически беспроблемная, разве что привод коробки разбалтывается. Пятиступенчатые МКП требуют иногда менять масло и следить за его уровнем – с годами коробки начинают потеть, хотя быстрая потеря масла им несвойственна. Сцепление сравнительно недорогое, 8 тысяч рублей за комплект Luk и примерно 18 тысяч за оригинал (цены конца 2019 года). Выжимной подшипник крепкий и надежный, обычно при замене комплекта сцепления его не трогают.
Приводы, что на механике, что на машинах с АКП, трубчатые легкие и очень малого диаметра. Коррозия со временем подтачивает трубку, и она обламывается. Не забывайте делать антикор и снимайте с приводов бумажные наклейки, обычно именно они служат катализаторами поломок.
Найти машину с пятиступенчатым автоматом вряд ли получится, поскольку американских Jazz к нам почти не привозили. Коробки очень надежны и неприхотливы – подробно о них я писал в отдельной большой статье о хондовских вальных автоматах. Младших четырехступенчатых автоматов на Jazz/Fit не встречается.
В принципе, и вариатор серий SLYA/SZCA, полагающийся младшим моторам, – тоже штука весьма надежная. Не в последнюю очередь – по причине простоты конструкции и консервативности. Ремень тут толкающий производства Bosch – как на куче конструкций Jatco/Toyota/GM. Если хондовский оригинал дороговат, то можно взять нужный с любого другого вариатора. Гидротрансформатора нет, зато есть главный фрикцион.
Основная проблема – это износ ремня и конусов. Подшипники тут на редкость хороши, гидроблок очень простой, если не сказать «примитивный». Коробка требует строго «своего» масла, на чужом долго не ездит, с ним плохо работает главный фрикцион – резко и жестко. Но если лить HMMF-совместимое масло и ездить аккуратно, то ресурс фрикциона 200+, а ремня – где-то 250-300 тысяч.
Как ни странно, одна из важных проблем Джаза – это… низкая цена контрактного вариатора. Цены начинаются от 15 тысяч рублей, за 17-20 предложений уже очень много. А поскольку любой ремонт гарантированно дороже, то купить машину с коробкой, которую решили «доездить», можно легко. Причем сразу можно не понять, что прошлый владелец не заморачивался обслуживанием и даже заменой масла, а просто решил купить «контракт», как только машина встанет. Это действительно самый дешевый способ, ведь комплект фрикциона стоит от 12 тысяч рублей, ремень – тысяч 20. Масло тоже недешевое, примерно 900 рублей за литр (а нужно его 4,5 литра), на фильтр добавим еще тысячу, и сама работа – тысяч 15.
Если логика «ездить до победного» вам импонирует, то помните: машина может встать в самый неподходящий момент, а дешевые вариаторы когда-нибудь закончатся, да и сейчас уже не всегда получается купить агрегат с хорошим остаточным ресурсом, часто приходят и откровенно изношенные.
Поэтому лучше вовремя менять масло и стартовый пакет и все же следить за состоянием ремня. При подозрениях на износ лучше заменить, благо ремни в продаже есть б/у с еще хорошей боковой поверхностью, а хорошо отремонтированный агрегат лучше, чем лотерея с покупкой б/у коробки. Ну а если старт с места сопровождается сухим скрипом и подергиваниями, усиливающимися при наборе скорости, то ремонт уже смысла действительно не имеет.
Часть проблем с рывками – следствие износа левой опоры коробки. У нее очень маленький ресурс, в среднем – до 50 тысяч километров пробега. С ее износом связаны рывки при загрузке коробки и при торможении двигателем, а также повышенный уровень вибраций.
Отмечу, что коробка очень не любит холодных зим, почему – читайте в материале про прогрев АКП, в южных странах Европы эти коробки действительно «вечные».
Моторы
На Jazz/Fit ставили моторы 1,2 и 1,3, он же 1,4 в Европе. Расхождения объясняются легко: рабочий объем у первого 1243 «кубика», а у второго – 1339. Их постарались немного «развести» по классам. На «вершине гаммы» – мотор 1,5 L15A. Все три – одной и той же серии L, бензиновые, атмосферные. Никаких дизелей не предусмотрено даже для европейского потребителя.
Помимо специфических для моторов проблем стоит отметить очень плотную компоновку моторного отсека (даже маленькому движку тут тесно), систему охлаждения со слабым радиатором, постепенно расползающиеся к десяти годам шланги и корродирующие тонкие металлические трубки системы охлаждения.
Конструкция двигателей L-серии не так уж консервативна. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, привод ГРМ цепью, 8-клапанная ГБЦ у вариантов L12A/L13A и 16-клапанная с одним распредвалом (SOHC) – у L15A. Дроссель может быть электронным: на европейских версиях моторов – всегда, а на японских – только после рестайлинга. На них бывает и VTEC, и даже i-VTEC.
Железо очень надежное, поршневая группа и ГРМ спокойно выдерживают 300+ тысяч пробега, ресурс ограничен в основном масляным аппетитом и ошибками владельцев из-за старения системы управления и системы охлаждения.
Основные проблемы связаны с модулями зажигания и свечами системы зажигания i-DISI на 8-клапанных вариантах. Свечи на них менять тяжело, особенно задний ряд. Для доступа к нему нужно снять весь впуск. Верхние свечи заменить проще, достаточно хорошего удлинителя головки. А при редкой замене свечей и в отсутствие профилактики наконечников система сбоит: мотор работает с перебоями, сильно недодает тяги и постепенно убивает катализатор. Модули зажигания и сами выходят из строя, и ставить неоригинал не стоит, разве что NGK, который работает с гарантией.
Клапан EGR – еще одна головная боль моторов. Его прокладки текут, он сам подклинивает и требует чистки. Да еще и отключить его просто не получится. Грязный впускной коллектор – в основном его заслуга. Ошибка по EGR (код Р0409) проявляется и при повреждении жгута в клапане.
Подсосы через корпус дроссельной заслонки присущи моторам L12A/L13A с механическим дросселем, электронный дроссель европейских версий и на моторе 1,5 этого недостатка лишен. Подсосы через ось дроссельного узла – характерная проблема, она проявляется в виде плавающих оборотов холостого хода, а на машинах с вариатором – еще и в виде рывков при старте.
Поломки проводки на датчике положения коленвала (ДПКВ) – неприятность стандартная, но редкая. Связана в основном с течами масла по передней крышке двигателя, оно попадает на проводку, и изоляция разваливается со временем.
Ну и клапаны нужно регулировать часто, хотя бы раз в 50 тысяч километров. В отличии от «больших» моторов Honda, зазоры на 1,2-1,5 сильно изменяются. Зато регулируются как на Жигулях – болтом и контргайкой.
Еще одна типичная беда – сильная течь масла через заглушку распредвала. Впрочем, это лишь наиболее вероятное место на пробежном моторе: учитывая пробеги 200+ в среднем, течь может откуда угодно. Потеют все прокладки, передняя крышка и клапанная крышка, а сальники к такому пробегу обычно тоже просятся на замену. Хороший владелец переуплотняет стыки, плохой – доливает масло.
Брать или не брать?
Машина получилась ладной и практичной – как в плане потребительских свойств, так и в смысле надежности. Да, система зажигания совершенно неоправданно переусложнена, и если захотеть придраться, можно поругать качество проводки и недальновидное решение с арками кузова, про которое подробно рассказано в первой части. Но если вам нужен маленький вместительный хэтч, и у вас есть хотя бы тысяч 350 рублей, Jazz или Fit первого поколения – неплохой вариант.