Как сочетать ретинол с кислотами
Ретиноиды по праву считаются одними из самых эффективных средств в борьбе с акне, возрастными изменениями и пигментацией. Самые изученные и популярные, наравне с кислотными пилингами – самая популярная и любимая многими клиентами процедура.
Встает вопрос: как сочетаются ретиноиды с профессиональными пилингами?
Широта показаний, а также видов ретиноидов позволяют подобрать каждому клиенту необходимую форму и дозировку.
Но неизбежно опасение: если начать курс пилингов не возникнет ли нежелательная реакция в виде покраснения, жжения и обильного шелушения!
Однозначного ответа нет, риск большой. Но, существует ряд правил, соблюдение которых позволит использовать и ретинол и пилинги с максимальным эффектом при минимальных рисках.
Как сочетать ретинол и пилинги
Необходимо последовательно соблюсти все рекомендации, указанные ниже:
ВАЖНО! Предупредить вашего специалиста о применении ретиноидов до подбора и выполнения процедуры пилинга.
Как выбрать оптимальную форму и дозировку ретиноидов
Подход един и прост: начинают всегда с наиболее физиологичных, натурального происхождения ретиноидов в невысоких концентрациях: ретинальдегид или эфиры ретинола (ретинол ацетат или пальмитат). Далее, можно переходить на более активную форму – ретинол.
Обращайте внимание на концентрацию и начинайте со стартовых:
Ретинил ацетат – 0,5 – 5%
Со временем дозировку можно увеличивать, если есть необходимость более активного воздействия, но не в период проведения курса пилингов.
Особенности применения крема с ретинолом
О том, как избежать нежелательных реакций со стороны кожи и при этом добиться результата в полном объеме, читайте ниже.
8 правил применения ретинола
Строго следуйте рекомендованным схемам применения от производителя. Применяйте средства с ретинолом только в вечернее время!
Проверьте домашний уход клиента и исключите одновременное использование средств с АНА и ВНА кислотами в концентрации выше 5% и 2% соответственно.
При локальном процессе можно использовать ретинол непосредственно только на проблемные зоны.
Днем обязательно рекомендуем использовать солнцезащитный крем на основе минерального SPF.
Прекращаем использовать ретинол за неделю до планируемой поездки в южные страны, где предполагается загорать и проводить много времени на солнце.
Стартовать использовать ретинол лучше со средств с меньшей концентрацией активного вещества. В дальнейшем переходите на средства с требуемой по показаниям концентрацией ретинола.
При деликатной коже используйте ретинол в форме ретинальдегида.
Примеры средств
Обновляющий крем с Ретинальдегидом DermaQuest – находка для обладателей тонкой, чувствительной кожи. Содержит 0,05% ретинальдегида, разработан для ежедневного применения без риска возникновения нежелательных реакций.
Преимущество – используется ежедневно, 1 раз в день вечером.
Тот самый момент, когда стоит попробовать ретинол, витамин C и кислоты
В уходе за кожей принцип «Все лучшее сразу» не всегда работает. Чтобы помочь разобраться, собрали в этом гиде все, что необходимо знать о сочетаемости самых популярных бьюти-компонентов. Запоминайте!
Витамин С
Если сияющая кожа и здоровый цвет лица — ваша цель, берите кремы и сыворотки с витамином С. Мощнейший антиоксидант расправится со свободными радикалами — и будете выглядеть так, будто детокс — ваше второе имя.
Как надо
«Для усиления защиты от УФ-излучения совмещайте витамин C с феруловой кислотой. А для борьбы со свободными радикалами — то есть anti-age-эффекта и свежего цвета лица — с витамином E», — объясняет Мария Чармулиева, врач-дерматовенеролог клиники Tori. Например,с вашим кремом на основе витамина С точно подружится концентрат Advanced Génifi que Sensitive, Lancôme.
Все зря.
когда витамин С соединяется с пептидами меди. По отдельности эти ингредиенты омолаживают и увлажняют кожу. Но в тандеме нейтрализуют действие друг друга. Разрушается витамин C и при смешивании с AHA-кислотами.
Не делайте этого
«Мешать ретинол и витамин C — плохая идея, — говорит Мария, — если использовать их вместе, появится раздражение и зуд». С витамином B3 — такая же история. Чтобы не было покраснений, наносите средство с этим компонентом минимум спустя два часа после ретинола.
AHA-кислоты
Альфа-гидроксикислоты — основа пилингов. Они обновляют поверхность кожи, устраняют пигментацию и следы постакне.
Как надо
После пилинга кожу нужно успокоить. С этой задачей прекрасно справляются кремы с гиалуроновой кислотой и экстрактом зеленого чая. Еще одна хорошая комбинация! «AHA- и BHA-кислоты часто сочетаются в одном средстве, чтобы повысить его эффективность», — рассказывает Мария Чармулиева, врач-дерматовенеролог клиники Tori, — но никакой самодеятельности! В этом случае лучше брать уже готовые формулы, где концентрация выверена дерматологами.
Не делайте этого
Сочетать AHA-кислоты с эфирными маслами — ошибка. Пока первые очищают кожу от старых слоев, вторые помогают ей впитывать вещества лучше. Но порой делают это неравномерно. Поэтому глубина пилинга в разных зонах непредсказуема. Есть риск покраснений и шелушений.
Никаких AHA-кислот после этих процедур
«Не советую использовать крем с AHA-кислотой после салонных процедур, которые связаны с микротравмами кожи, — говорит Мария, — например, пилингов, шлифовок и радиолифтинга. А еще после тех, что способны вызвать раздражение и отек. Такие последствия бывают у фототерапии и нитей».
Витамин В3
Витамин В3 (он же ниацинамид) — компонент номер один для жирной кожи. Лечит воспаления, сужает поры и снимает покраснения.
Как надо
«Витамин В3 прекрасно работает вместе с омолаживающими ингредиентами: пептидами, ретинолом и гиалуроновой кислотой — говорит Марина Раткевич, главный врач клиники «Петровка Бьюти», — даже если сначала кожа краснеет, не паникуйте. Это нормально и проходит минут через 15. Дискомфорт остался? Значит, такой вариант не для вас. Что еще важно! Витамин B3 разрушается на солнце. Если вы нанесли сыворотку утром, обязательно используйте после этого солнцезащиту».
Все зря.
Полезные свойства витамина B3 могут ослабить антибиотики, которые добавляют в некоторые средствадля лечения акне и псориаза (например, тетрациклин, эритромицин и клиндамицин). Схитрите — и, если ваш врач «за», принимайте их внутрь.
Не делайте этого
«Не стоит сочетать витамин B3 с кислотами, — предупреждает Марина, — в такой среде он распадается на аммиак и ниацин, который раздражает кожу. От одного раза сильного вреда не будет. Но если постоянно использовать эти компоненты вместе, начнется зуд, расчесывание и вытекающие из этого последствия».
Ретинол
Не зря ретинол добавляют в продвинутые anti-age-составы. Он восстанавливает кожу, заметно ее подтягивает и уменьшает морщинки. Важный момент! Чтобы не вызвать раздражение, совмещать его с другими компонентами нужно грамотно. В помощь — эта памятка.
Как надо
Чтобы ретинол не провоцировал сухость, миксуйте его с гиалуроновой кислотой. Полезен и тандем с витамином K— этот жирорастворимый компонент моментально успокаивает покраснения.
Никакого ретинола после этих процедур
«Я не рекомендую ретинол после лазерных шлифовок, — говорит Марина Кульбаева, врач- дерматокосметолог клиники Remedy Lab, — он лишь усугубляет стрессовое состояние кожи. К нежелательным процедурам также относятся фототерапия, биоревитализация, мезотерапия и плазмолифтинг, после которых кожа получает микротравмы».
Все зря.
Витамин C понижает pH-баланс кожи — и делает его более кислым. Из-за чего эффективность ретинола снижается. Но решение есть — просто используйте средства в разное время. Крем с витамином C утром (он усиливает защиту от солнца). А концентрат с ретинолом приберегите на вечер.
Не делайте этого
«Ретинол мало с чем сочетается. Он даже сам по себе способен вызвать воспаление, — комментирует Марина — а при взаимодействии с пептидами меди и вовсе начинает разрушать коллаген — белок, который отвечает за плотность кожи и защиту от механических повреждений. Нельзя мешать этот компонент и с AHA-кислотами. Такое соседство грозит раздражением и повышенной чувствительностью кожи к УФ-лучам — а значит, преждевременным старением».
Салициловая кислота
Салициловая кислота — главный союзник в борьбе с акне: умеет бережно удалять загрязнения, успокаивать воспаления и заживлять следы от них.
Как надо
«К крему с салициловой кислотой подбирайте средства с растительными ротивовоспалительными компонентами, — советует Марина Кульбаева, врач-дерматокосметолог клиники Remedy Lab. Например, с корнем солодки, зеленым чаем и соей. Они успокаивают кожу — и помогают еще эффективнее лечить постакне».
Все зря.
. если сочетать салициловую кислоту с ретинолом. Вместе компоненты просто не работают. А еще эта пара делает кожу более восприимчивой к солнечному излучению. Так что риск пигментации велик.
Не делайте этого
«Коктейль из салициловой кислоты и оксида цинка может причинить коже вред, — предостерегает Марина — все дело в том, что при взаимодействии выделяется нерастворимый салицилат цинка, который провоцирует раздражение».
Что лучше ретинол или гликолевая кислота
Не секрет, что кожа, и особенно кожа открытых поверхностей (лицо, шея, область декольте, кисти рук) играет существенную роль в формировании эстетической привлекательности образа человека. К сожалению, как и другие органы, кожный покров претерпевает возрастные изменения, которые могут создавать у людей определённые проблемы и комплексы; при этом доля субъективного фактора в этом вопросе представляется весьма высокой. Инволюционные изменения кожи обусловлены снижением митотической активности клеток эпидермиса и дермы, истончением мальпигиева слоя, гиперкератозом, сглаживанием дермоэпидермальной границы, уменьшением количества полноценных коллагеновых волокон I типа, эластических волокон, гликозаминогликанов. Старение кожи характеризуется изменением её плотности, эластичности, птозом и образованием морщин; при этом кожа несёт покровную, но не поддерживающую остальные ткани лица функцию. Это обстоятельство представляется важным с позиций правильного выбора методики коррекции возрастных изменений лица, так как в инволютивный процесс помимо кожи вовлекаются жировая, мышечная и костная ткани, и поэтому не все издержки возраста можно скорректировать путём воздействия только на кожный покров.
Нередко профессиональные и/или личные мотивы сгладить влияние времени приводят человека к специалистам в области пластической хирургии и эстетической косметологии. В настоящее время для решения этой проблемы широкое распространение получил пилинг как эффективная процедура, способная устранить ряд дефектов кожи, а также способствовать её «омоложению».
Пилинг (от англ. to peel, to peel off — шелушиться, отшелушивать, отслаивать) представляет собой контролируемое удаление определённого количества слоёв эпидермиса и дермы вместе с существующими дефектами для инициации восстановления всех разрушенных слоёв. Таким образом, физиологической основой пилинга является стимуляция регенерации.
Врач-косметолог, нанося пациенту в условиях салонного пилинга повреждение кожи, стимулирует в ней репаративные процессы, степень проявления которых зависит от характера и площади нанесённой травмы. Таким образом, можно сказать, что в основе корректирующего и «омолаживающего» эффектов пилинга лежит репаративный (регенерационный) морфогенез.
Показаниями к проведению пилинга служат себорея, угри и послеугревые изменения кожи, рубцы, гиперпигментация, актинический дерматит, кератоз, гиперкератоз, возрастные изменения кожи (морщины, мелкие складки, снижение тургора) и др. С позиций учения о регенерации у лиц пожилого и старческого возраста, для которого характерны истончение и атрофия кожных покровов, назначать пилинг не представляется целесообразным.
По способу воздействия различают следующие основные виды пилинга:
Следует отметить, что любой вид глубокого пилинга является по отношению к коже процедурой агрессивной.
Во второй половине XIX в. немецкий дерматолог Unna разработал для лечения некоторых кожных заболеваний методику дерматологического химического пилинга с использованием резорцина, салициловой и трихлоруксусной кислот.
В начале XX в. французский хирург La Gasse предложил пилинг фенолом, который впервые был применён для коррекции пороховых ожогов во время Первой мировой войны. Дочь хирурга увезла тайну рецептов отца в Калифорнию, где ввела пилинг в моду в салонах красоты Калифорнии и Флориды.
В 1903 г. была опубликована работа МасКее об использовании для пилинга раствора фенола, а в 1905 г. Kromayer обнародовал механический метод лечения постугревых рубцов, кератоза и гиперпигментации путём обработки кожных покровов вращающимися фрезами, т. е. метод дермабразии.
Открытие в 1974 г. Van Scott свойств альфа-гидроксильных кислот и исследования Kligman по использованию витамина А как средства, помогающего при фотоиндуцированном старении кожи, дали стимул к широкому распространению методов химического пилинга. Химический пилинг может быть одномоментным и требующим повторения, он может осуществляться с помощью различных форм косметических средств (крема, геля, раствора, маски), а также может различаться по способу достижения цели (пилинг-эксфолиант и пилинг-сыворотка).
Пилинг-эксфолиант (с применением трихлоруксусной, салициловой кислот) способствует развитию процесса, традиционно называемого репаративной регенерацией. При этом в зависимости от глубины повреждения кожи в её «возрождение» вовлекается различный диапазон структур. Так, при разрушении поверхностных слоёв эпидермиса восстановление осуществляется преимущественно за счёт камбиальных элементов кожного эпителия, расположенных в составе его базального слоя, т. е. на базе физиологической регенерации эпидермиса, в основном посредством усиления её темпов. При этом под действием синтезируемых кератиноцитами цитокинов активируются и дермальные элементы, усиливается синтез коллагена, гликозаминогликанов.
В конце 80-х гг. XX в. американский дерматолог Obagi разработал «Программу комплексного ухода», включающую подготовку кожи к процедуре химического пилинга и методы реабилитации. Согласно его концепции, процедура пилинга должна включать 3 принципиальные фазы:
Тактика ведения пациента определяется особенностями морфогенеза кожных структур на конкретной стадии процесса. Так, в острую фазу воспаления (сразу после проведения процедуры пилинга) обосновано использование наружных средств, препятствующих трансэпидермальной потере воды, позднее усилия должны быть направлены на устранение эритемы, отёка, на предотвращение обсеменения раневой поверхности патогенной микрофлорой и ускорение ранозаживления. Эти обстоятельства способствуют интенсивному поиску новых средств для получения оптимального результата.
Противопоказаниями к проведению пилинга являются многие заболевания кожи (экзема, псориаз, аллергодерматозы), герпетическая инфекция, непереносимость фотозащитных средств, беременность, наличие на лице множественных пигментных невусов, гипертоническая болезнь, эпилепсия, онкологические заболевания, особый психологический тип пациента и другие.
В.И. Самарцев и Т.Р. Минаев отмечают, что большинство противопоказаний к проведению пилинга носит относительный характер. При решении вопроса о назначении фенолового пилинга особую осторожность нужно проявлять в отношении пациентов, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени, так как именно на эти органы фенол оказывает в результате резорбции токсическое воздействие. При проведении фенолового пилинга необходимо наличие катетеризированной вены и присутствие в операционной аппаратуры для кардиомониторинга и реанимации.
Следует подчеркнуть, что особое внимание при решении вопроса о назначении пилинга должно быть уделено состоянию придатков кожи (волос, сальных и потовых желёз), так как именно за их счёт в значительной степени происходит восстановление кожи после повреждения.
Ниже приведена сравнительная характеристика классификаций пилингов, по данным зарубежных и отечественных изданий, представленная в докладах Научно-практической конференции «Использование химических пилингов в дерматокосметологии»:
Следует иметь в виду, что при проведении глубокого пилинга, воздействуя на дерму, приходится жертвовать эпидермисом. Случаи, когда кислота (все представленные выше соединения являются кислотами) достигает гиподермы, расцениваются как чрезвычайное происшествие, так как такая ситуация грозит образованием грубых рубцов.
Н.А. Полонская предлагает классифицировать пилинги с учётом степени повреждения кожи:
Степень повреждения кожных структур в процессе салонного пилинга предопределяет особенности и продолжительность восстановительного периода.
В настоящее время наблюдается заметное продвижение различных агрессивных методик, что диктует необходимость постоянного обсуждения целесообразности проведения тех или иных процедур, в том числе и на страницах профессиональных изданий. Решая вопрос о применении конкретной методики, необходимо, прежде всего, руководствоваться принципом «не навреди». При этом и пациент, и косметолог заинтересованы в получении положительного результата. Особое мастерство заключается в умении определить степень активности воздействия, которая позволяет достичь желаемого без существенных побочных эффектов.
Наиболее распространёнными в настоящее время являются пилинги, выполняемые с помощью АНА (в основном, гликолевой), и ретиноевый пилинг. Не затрагивая деталей используемых процедур, назовём основные механизмы дерматотропных эффектов, развивающихся при их проведении и приводящих к ожидаемому результату.
Гликолевая кислота обладает высокой степенью пенетрации, её действие основано на разрушении сульфатных связей между корнеоцитами, нарушении клеточной адгезии и ускорении эксфолиации, а также на повышении числа митозов в базальном слое эпидермиса. Она стимулирует синтез коллагена, обладает антиоксидантным, увлажняющим действием, уменьшает количество меланоцитов, снижает синтез меланина.
Ретиноевый пилинг (Yellow Peel) в косметологических кабинетах проводится в виде наложения маски с 5% ретиноевой кислотой. Пилинг ретиноидами означал абсолютно новый подход в решении проблемы возрастных изменений кожи. Эти соединения способствуют возрастанию уровня митотической активности кератиноцитов, нормализуют их дифференцировку и кератинизацию, активизируют синтез основных структур дермального матрикса (коллагена, эластина, гликозаминогликанов),улучшают реэпителизацию, обладают депигментирующим и эксфолиирующим действием, оказывают себостатическое и комедонолитическое действие, улучшают рельеф кожи.
Основные направления использования ретиноидов в косметологии на основе их фармакологического действия освещены в статье В.И. Альбановой. Автором даны обоснования положительных эффектов, наблюдаемых при применении этих соединений для устранения состояний, вызванных нарушением салоотделения, для восстановления кожи поcле различных повреждений, для выравнивания её поверхности, для омоложения и устранения пигментаций.
В настоящее время для устранения изменений кожи, обусловленных акне и себореей (фолликулярный гиперкератоз, расширение пор, замедление процесса отшелушивания, неравномерная пигментация, неровная текстура кожи, поствоспалительные пятна и рубцы), регулярное проведение пилинга является обязательной частью курса процедур, направленных на ликвидацию этих явлений. Проведение пилинга при акне позволяет снизить дозу системного ретиноидаретинола пальмитата. Значение всестороннего подхода к лечению угрей и их последствий обусловливается ещё и тем, что длительное течение этого заболевания снижает репаративные возможности кожи.
Известно, что ретнноевая кислота устраняет ингибирующие эффекты глюкокортикоидов на развитие раны и способствует формированию здоровой грануляционной ткани, что было продемонстрировано при лечении язв у пациентов путём местной аппликации 0,05% раствора третиноина в течение 4 недель. Поэтому предварительная, предшествующая повреждению эпидермиса, обработка кожи третиноином (например, перед химическим пилингом или дермабразией) ускоряет заживление раны. В процедуре предпилинга применяют также кремы с концентрацией третиноина 0,05% и 0,1%.
Вопросы борьбы с морщинами волнуют женщин разного возраста. Далеко не все они посещают с этой целью косметические салоны. Нередко женщины сами ищут средства в магазинах, советуются со специалистами и друг с другом, в частности, на форумах в Интернете. Обращает на себя внимание, что многие пытаются найти для этих целей средства, содержащие ретиноиды, для чего пробуют использовать продающиеся в аптеках 0, 05% и 0,1% Ретиноевую мазь и отмечают положительный эффект даже после непродолжительного их использования. В связи с этим, целесообразно опробовать возможности применения этих и других содержащих ретиноиды препаратов наружного действия для решения возрастных проблем кожи, разработав соответствующие рекомендации.
Итак, эффекты пилинга неразрывно связаны с регенерационным морфогенезом, независимо от того, являются они результатом инициации репаративного процесса, следствием активизации физиологической регенерации или их сочетанием. Целенаправленно вмешиваясь в процессы, происходящие в коже, следует помнить, что тем самым мы вызываем в ней реакцию напряжения, уменьшаем присущий коже резерв адаптации, рискуем получить осложнения (раневую инфекцию, замедленное заживление, гипертрофическое рубцевание, стойкую эритему, пигментные нарушения, атрофию эпидермиса, телеангиэктазии, психические отклонения и др.). И наконец, достигнутый положительный результат не является вечным. Пилинг, как правило, требует повторения, а каждая последующая процедура всё сильнее истощает камбиальные резервы кожи. Поэтому в каждом индивидуальном случае вопросы возможных риска и пользы должны быть тщательно взвешены.
Заключение
Пилинг представляет собой современное средство для улучшения внешнего вида кожи открытых поверхностей человека, в том числе, для достижения «омолаживающего» эффекта. В основе пилинга лежит регенерационный морфогенез, вызываемый наносимой косметологом травмой и/или воздействием веществ, стимулирующих восстановительные процессы в коже. Фармакологические свойства ретиноидов позволяют рассматривать их как перспективные препараты для применения в процедурах салонного и домашнего пилинга.
Т.А. Белоусова, В.И. Алъбанова, В.И. Ноздрин АО «Ретиноиды», Москва
Химический пилинг: за и против
Поделиться:
Пилинги сейчас на пике популярности. В современной косметологии побочные эффекты сведены к минимуму, а потребители полностью информированы о методике процедуры и механизме действия кислот. Саманта – героиня сериала «Секс в большом городе», с обожженным после пилинга лицом цвета спелой вишни, уходит в прошлое. В результате, на пилинг в косметический салон не водят разве что детей. Действительно ли кислоты способны остановить старение?
Экскурс в историю: когда и где все начиналось
На заявления ученых косметический рынок отреагировал так же, как и всегда, – предложил великое множество новых продуктов и процедур. Так появились салонные пилинги, домашние пилинги, сыворотки с различными концентрациями антиоксидантов и ценой от 10 до 500 долларов, кремы с АХА- и BHA-кислотами, санскрины с наночастицами и отсутствием белящих эффектов. Появились и новые теории, обещающие, что пищевые добавки продлят молодость и красоту.
И все-таки именно пилинги стали самой популярной и наиболее востребованной процедурой у косметологов, в дерматологических клиниках и дома.
Химический пилинг на самом деле появился еще в Древнем Египте. Египтяне с этой целью успешно применяли молочные и фруктовые кислоты. Доподлинно известно, что Клеопатра принимала ванны из кислого молока и, сама того не осознавая, “пилинговалась” молочной кислотой. Наследие ее не кануло в Лету, а развивалось и совершенствовалось. В 1882 году в Европе уже начали применять салициловую кислоту, резорцин и фенол. В 1930 году пилинги пришли в США благодаря Антуанетте Ла Госсе, а дальше, как говорится, понеслось. Ее протеже Кора Галенти сделала состояние во Флориде, практикуя пилинги для разглаживания морщин.
Иначе говоря, контролируемое повреждение кожи имеет долгую историю. Контролируемое, потому что в этом и заключается суть химических пилингов: с помощью сочетания кислотных агентов удалить определенные слои кожи. Варьируя глубину воздействия, можно стимулировать процессы восстановления, т. е. повысить выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, белков, создающих каркас для поддержания упругости кожи.
Мифы о пилинге
Вопреки большому количеству достоверной информации, объясняющей действия и возможности пилингов, некоторые устаревшие представления и мифы все еще живы. Рассмотри их по порядку:
Во многих марках сегодня подключают модулятор – систему противовоспалительных веществ и атиоксидантов с более высоким рН, это позволяет регулировать глубину и площадь пилинга, подавляет воспалительные реакции. Пилинги такого уровня необходимы далеко не всем, ранее их связывали с определенным риском, например, образованием рубцов и гиперпигментацией. Сегодня, чтобы повысить безопасность процедуры и снизить риски осложнений, применяются препараты с антиоксидантной защитой на всех уровнях. Специальный уход дома обязателен, но благодаря появлению космецевтических средств, специалисту не составляет труда подобрать нужный уход.
Если вы думаете, что глубокий пилинг сделает вас на 10 лет моложе, это не так. Допустим, вам 45, после пилинга вы по-прежнему будете выглядеть как 45-летняя женщина, но только свежая и ухоженная, отдохнувшая и сияющая.
Химические пилинги в наше время переживают ренессанс. Средства постоянно совершенствуются – ожоги, зуд, раздражение при поверхностных пилингах больше не проблема. Сегодня это простая и безопасная косметологическая процедура, с помощью которой можно устранить признаки фотостарения и частично скорректировать последствия биологического старения.
Чем раньше вы начнете применять мягкие пилинги, тем лучше ваша кожа будет чувствовать себя при переходе в старшую возрастную группу. Профилактика старения с 20 лет позволит вам впоследствии избежать многих процедур. Регулярное мягкое воздействие на кожу кислотами в конечном итоге обеспечивает стойкий профилактический эффект. Если же глубокие морщины и носогубные складки уже появились, то даже самый глубокий пилинг не даст того эффекта, который вы хотели бы видеть.